Monter soi-même des fixations Dynafit TLT (Low Tech)

Afin de contrer l’achat de ski sur le net, certains magasins montant les fixations (et vendant également des skis) pratiquent des prix dissuasifs sur la monte de fixations si on n’achète pas de matériel neuf. Il peut être intéressant de s’intéresser à monter soi-même les fixations !

Montage

Tout d’abord, en montage « classique », il faut faire coïncider la ligne repère fabricant (vers le milieu du ski) avec la marque latérale portée sur les chaussures.

Il faut donc pouvoir positionner les fixations sur le ski. Deux manières :

• On a la vieille paire de skis avec les fixations montées, et le montage est bon. On relève la distance des fixations (AV & AR) par rapport au repère (central) porté par le fabricant sur le ski (photos 1 & 2).

• Si on n’a pas les vieux skis ou que l’ancien montage est inexploitable, il faut faire un montage « à blanc » sur des vieux skis ou sur une planchette.
  Fixer d’abord la partie AV de la fixation. Puis mettre la chaussure. On peut alors tracer la ligne en face du repère latéral de la chaussure (photo 3)

Régler la fixation AR au milieu de sa plage de réglage. Mettre la chaussure en place à l’AV, et positionner la fixation AR avec une cale de 4mm entre la chaussure et le haut de la fixation (ici la cale de réglage est un foret de Ø 4mm, photo 4).

On peut mesurer la position des fixations (AV & AR) par rapport à la ligne repère (photos 3a ; 3b).

Si on réutilise les anciennes vis, il faut enlever la vielle colle avec une brosse métallique et éventuellement une lame de scie.

Sur le ski où on va monter les fixations :

• tracer la position des fixations (avec les côtes relevées). Il vaut mieux faire une fixation après l’autre (AV puis AR). J’ai fait un 2^e trait, 2mm en avant de la position de la fixation, afin de m’aider à son positionnement-réglage au montage.
• tracer le milieu du ski longitudinalement au niveau des fixations
• positionner finement la fixation, et tracer les trous de perçage (personnellement j’ai fait 2 trous, mis les vis, puis j’ai marqué les autres trous, photo 5).

• mettre un petit coup de pointeau au centre, ajuster si besoin, et le coup définitif quand on est sûr.
• j’ai percé un avant trou à Ø 2,5mm. Les vis se vissent de 9mm, donc j’ai mis une profondeur de trous de 10 mm. J’ai utilisé un support de perceuse (photo 6). J’ai réglé ces 10 mm avec la butée de perçage (photo 7).

• puis j’ai percé à Ø 4mm, toujours pareil avec la butée de perçage afin de ne pas dépasser 10 mm de hauteur de perçage
• enlever les copeaux des trous (avec une soufflette)
• j’ai fait l’amorce des vis en m’aidant d’une plaque percée à Ø 6 mm. Cela permet de commencer à visser bien vertical (c'est important!) (photo 8).

• j’ai mis de la colle à bois dans les trous.
• Puis j’ai monté la fixation. D’abord l’AV puis l’AR.

Remarques et conseils

• être méticuleux. Il n’y a pas beaucoup de jeu (entre les vis et la fixation) pour rattraper un mauvais perçage
• un montage « à blanc » est utile afin d’être confronté à tous les problèmes
• ne pas vouloir aller trop vite
• je ne suis pas sûr de l’utilité de faire un avant trou (Ø 2,5mm), car la matière du ski est très tendre (dureté du balsa ?)
• Pour écrire sur le ski j’ai utilisé un stylo : Pigma Micron Archival Ink
• il peut être intéressant de faire un gabarit.
• l'âme des vis a un diam Ø=4.1mm, un foret 4mm fera l'affaire
• un foret bois permet de s'aider de la pointe pour commencer à percer,
• attention aux skis disposant d'une plaque en titane pour éviter les arrachements, celle-ci est dure à percer puis on tombe dans le noyau du ski très tendre, il faut donc percer avec douceur pour ne pas passer passer au travers de la semelle ...

• dans tous les cas, on ne saurait que trop conseiller un premier montage sur une planche plutôt dure (pas d'agglo !) pour identifier les étapes délicates,
• les vis ont des têtes cruciformes pz, si elles sont dures à visser, vérifier que l'outil est le bon et ne pas bourriner.

Difficulté rencontrée

Sans support pour la perceuse et à défaut de posséder une perceuse à colonne, il est difficile de faire le trou à sa place prévue. L'écart sur le montage de la butée peut-être largement suffisant pour que la chaussure ne tombe pas pile face à la talonnière. Si cet écart est trop important, les problèmes peuvent se manifester par un déchaussage plus rapide ou plus difficile que prévu. Cependant, une méthode (parmi d'autres ?) permet de réduire les chances que cela n'arrive :

• après avoir marqué la position de la première vis de la butée (celle sous le levier de verrouillage), bien pointer son emplacement,
• visser la butée (sans colle pour l'instant),
• placer la talonnière avec la chaussure bloquée dans la butée uniquement, des repères pour centrer l'arrière auront dû être marqués au préalable,
• délicatement, enlever la chaussure en tenant la talonnière afin qu'elle garde sa position,
• marquer et pointer les trous de la talonnière puis la visser (sans colle),
• remettre la chaussure pour qu'elle tombe bien dans la talonnière (la butée est libre de tourner autour de la première vis),
• enlever délicatement la chaussure en gardant la position de la butée,
• marquer et pointer et visser dans un autre trou de la butée,
• remettre la chaussure pour vérifier que l'alignement demeure bon, sinon il reste encore un peu de jeu au vissage (pas beaucoup) pour récupérer l'écart,
• recommencer les deux dernières étapes puis pointer les derniers trous et finir de visser la butée,
• tout démonter, mettre la colle à bois en remplissant bien le trou et remonter butées et talonnières,
• régler la position de la talonnière pour avoir les 4mm.