La Meije - Doigt de Dieu (pic central): Face S intégrale

Approche

Promontoire -> pied de la face

Du refuge, monter à la brèche du Crapaud ; la montée commence entre le refuge et les toilettes. De la brèche, une corde fixe et des vires descendantes rive gauche du couloir du Crapaud amènent sur une ligne de 3 rappels permettant de prendre pied sur le glacier des Etançons.Il est conseillé de repérer l'accès au rappel la veille au soir.
Traverser le glacier, d'abord par une courte montée puis du plat, jusqu'à se retrouver sous une grande ligne de toits noirs.Continuer afin de se situer à l'aplomb du sommet du doigt de Dieu, à gauche d'un renfoncement marqué du glacier (et d'une ligne de toits au dessus), au niveau de grandes dalles inclinées peu raides.
Pour information, il semble que le glacier ait quelque peu fondu par rapport aux photos du "Labande" , le "renfoncement marqué du glacier" est en réalité un peu moins évident que sur ses photos.  

Itinéraire

View picture informationLa Meije Face S

Itinéraire relativement évident, et donc pas trop paumatoire (moins que la PA).

Traversée

Repérer, du pied de la face, une faiblesse en haut à gauche des dalles inclinées. Se débrouiller pour l'atteindre en passant au plus simple. Si les dalles sont mouillées (ce qui doit être assez fréquent), elles peuvent être assez critiques à traverser.  (Environ 70m)
De là, continuer cette longue traversée vers la gauche, en passant toujours au plus simple : petits passages raides au début (V,1 piton puis 1 plaquette (!)), puis dalles inclinées faciles (III). Bien continuer à gauche, jusqu'à gagner le pied de la "fissure en arc de cercle", assez évidente.

Fissure -> Bande de neige

Remonter cette fissure souvent mouillée de 120m.(passages de V, V+)
Il y a 1 piton ou 2 dans les passages un peu plus délicats.
Poursuivre dans le même axe (IV) en direction d'une muraille raide et noire, bordée à droite par une grande cheminée.Gravir la dalle noire à gauche de la cheminée dans un premier temps, sur 30m environ, puis traverser à droite pour remonter dans la cheminée (V, V+).
Traverser à droite et gravir un dièdre oblique (IV+) conduisant à la bande de neige marquant la fin de la première partie.

Bande de neige -> Arête faîtière

Si l'on regarde bien, on se trouve au pied d'un éperon très saillant.Le but est de le contourner par son flanc Est :
Suivre la vire sur la droite jusqu'à atteindre le pied d'un couloir oblique ascendant à droite que l'on remonte  facilement.
S'élever dans le flanc Est de l'éperon (III et IV) en visant une gorge caractéristique marquant la séparation entre l'éperon et le reste de la face.
Remonter cette gorge (en ascendance vers l'Ouest) à gauche de son fond, par une belle dalle en bon rocher.(50m IV+)
On atteind le sommet de l'éperon.
Traverser la petite brèche entre l'éperon et la parois afin de rejoindre une petite terrasse au dessus à gauche.Traverser toujours à gauche, par un renfoncement de rocher brisé, et remonter une raide cheminée oblique à gauche, en mauvais rocher (V exposé).
Revenir à droite par des rochers mauvais, puis par un dièdre couché et des blocs branlants, jusqu'à une bonne terrase enneigée.(IV+)
Traverser cette terrasse horizontalement vers l'Est sur une quinzaine de mètres, jusqu'à se retrouver au pied d'une raide cheminée (souvent verglacée).Le rocher y redevient très bon.Gravir cette cheminée (IV+) et poursuivre 30m à gauche puis tout droit jusqu'à un replat (IV).
Gravir à droite des blocs fissurés formant dièdre (15 m, IV IV+) et "redescendre" de l'autre côté d'un vague éperon jusqu'à une belle vire étroite.
De là on devine facilement la "fin" :
Gravir sur la droite de belles dalles (IV+).Ne pas monter trop haut mais traverser à droite horizontalement jusqu'à la base d'un éperon qui limite à l'Est le surplomb sommital.
Passer à droite de cet éperon et monter par des dalles vers le pieds d'une cheminée verglacée surplombante.De sa base, monter en oblique à droite dans une plaque verticale (V+ exposé), et atteindre un replat au débouché de la cheminée, 12 m sous l'arête faitière. (La cordée Chaud passe dans la cheminée, VI)

A ce stade de la course, il est préférable d'être assez objectif sur son état physique et sur ses capacités. Il existe en effet 2 sorties :

• Soit on sort à la brèche juste au dessus : sortie facile mais ne débouchant pas directement au sommet.
• Soit on se réengage en plein dans la face : sortie difficile, exposée et mentalement éprouvante, sortant au sommet. Il est tout de même dommage d'être arrivé là et d'y renoncer...

Sortie originale Chaud

Le but est de traverser quasimment en intégralité le doigt de Dieu +/- horizontalement vers l'Ouest :
Revenir à gauche par une terrase lisse encombrée de blocs rocheux.(25 m environ)
Continuer en traversée vers la gauche (gazeux,exposé V/VIa,20 m, 1 ou 2 pitons usés).
On se trouve sur une petite "terrase" d'où l'on est tentés (1 piton + cordelette) de continuer droit au dessus par un petit dièdre puis à gauche.Ne pas y aller.
Continuer plutôt la traversée sur la gauche, en montant un peu jusqu'à se retrouver en haut d'une petite vire surplombante (gazeux) d'où l'on poursuit sa traversée à gauche.(1 piton)
On atteind le pied d'une cheminée que l'on remonte sur une vingtaine de mètres (difficile au début, expo) jusqu'à une brèche 20m sous le sommet et à l'Ouest de celui-ci.
Revenir dans la face S par une vire en descente, une cheminée de 10m, une traversée de 10m (IV, IV+ mauvais rocher) et une vire.A l'extrémité de la vire, descendre 1 mètre, remonter une cheminée de 6m (IV) puis sortir par des petites fissures au sommet du doigt de Dieu (VIb très expo).

Descente

Descente du Doigt de Dieu

Descendre 30m versant N dans des bons rochers (il n'est pas intéressant de faire un rappel depuis le sommet) et traverser 20m vers l’E pour rejoindre un rappel (chaîne, 35m) permettant d’atteindre une large brèche au pied du Doigt de Dieu. Poursuivre 30m sur l’arête jusqu’au pied d’une large tour. 2 rappels versant N (chaîne, 25m démarrant au pied la tour, 50m démarrant sous le dernier rocher avant les pentes du glacier) permettent de passer la rimaye et d’atteindre le glacier du Tabuchet. Rejoindre le piton rocheux du refuge de l’Aigle en descendant au NE les pentes du glacier du Tabuchet.(< 1 heure)

Descente du refuge

Pour rejoindre la Grave

Descendre rive droite du glacier du Tabuchet, le long de l'arête du Bec de l'Homme. Rejoindre à droite la vire Amieux (câble). Suivre cette vire en remontant légèrement jusqu’au petit glacier-névé du Bec. Descendre sur le névé puis en prenant au mieux dans le flanc E de l’arête N du Bec de l’Homme pour atteindre une sente plus ou moins bien tracé permettant de rejoindre le pont des Brebis (Pied du Col), à quelques kilomètres de route de la Grave.

Pour rejoindre la Bérarde

Descendre le Serret du Savon (commode en début de saison lorsque le couloir est enneigé), remonter la Brèche de la Meije et atteindre le refuge du Promontoire.

Jean Walden et Victor Chaud, 29 juillet 1951, pour la partie supérieure.
R.Gallat et A.Santimone, juillet 1951, pour la partie inférieure.
Premier parcours intégrale : P.Chapoutot et J.-L Mercadié le 22 Août 1968.