Ailefroide Centrale: Arête de Coste Rouge (arête N)

Coste Rouge est une bonne définition de la "grande course" de niveau D dans un terrain montagne. Il y a peu de difficultés techniques mais l’itinéraire est engagé, sérieux et nécessite un certain sens de l’itinéraire. Les erreurs se payeront chers en heures perdues.
Dixit le Labande : "l’une des plus belles courses du massif esthétiquement, à cause du cadre exceptionnel". Traduction : c’est magnifique mais le rocher est parfois médiocre. En début de saison, la neige et la glace permettent de stabiliser les rochers mais augmentent la difficulté.
Par ailleurs, la descente en terrain délicat n’est pas à sous estimer surtout en cas d’arrivée tardive au sommet.

Approche

Depuis le refuge Temple-ÉcrinsPrévoir 1h30 à 2h30

Du refuge, prendre le sentier du col de la Temple. Au niveau d'un petit lacet isolé (point coté 2618) quitter le sentier pour continuer tout droit à niveau ; il y a une vague sente sur les dix premiers mètres mais elle disparait rapidement. Passer un petit torrent, poursuivre tout droit à niveau, ne pas monter dans les barres mais rejoindre un couloir facile (cairn), assez bien visible sur la carte,  qui permet de franchir la ligne de barres (cairn) et d'arriver sur l'épaule bien marquée située au pied de l'arête W du Pic de la Temple.
Continuer en légère ascendance jusqu'au glacier de Coste Rouge.

Du Pré de Madame Carle (1874m)3h (fond du cirque) + 1h (Col de Coste Rouge)

Prendre le sentier du glacier Blanc. Le quitter au 3ème lacet pour prendre à gauche un sentier qui permet de remonter la moraine en rive gauche du glacier Noir. A son sommet (2445m) laisser sur votre droite les gros blocs du bivouac des Balmes de François Blanc et la quitter en descendant sur le glacier (cairn).
Traverser en direction du rognon rocheux à l’extrémité de l’arête E du pic Coolidge (2540m). Traverser en montant à gauche par une pente de neige et remonter directement le glacier (cairn) pour atteindre le plateau supérieur de la branche sud du glacier Noir. Poursuivre tout droit vers l’ouest pour atteindre le fond du cirque. Ou prendre rive gauche (à droite), passer la base de l’éperon rocheux à l’est du col de la Temple, remonter des gradins et des dalles faciles sur 100m, traverser à gauche vers le glacier pour trouver un très bon bivouac.
Le fond du cirque est fermé par l’aiguille de Coste Rouge (3252m) entourée de 2 brèches. Le col de Coste Rouge (3192m) est la brèche caractéristique au sud (à gauche) de l’aiguille de Coste Rouge. Traverser vers la gauche sous l’aiguille de Coste Rouge pour rejoindre et gravir rive gauche le couloir de neige donnant accès au col. Bivouac au col, versant glacier noir.

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L'arête7 à 8h

Du col, prendre sur le fil légèrement à droite de l’arête de Coste Rouge. Rejoindre une brèche profonde carrée visible depuis le col. Passer flanc gauche et rejoindre au mieux par des vires plus ou moins ascendantes la brèche au sud des dents de Coste Rouge (3373m). (Il est également possible au début des vires de traverser l'arête par un trou et de rejoindre le fil par deux longueurs de IV. Un rappel de 20m remet sur les vires. Utile en cas d'enneigement important sur les vires). Petit bivouac possible. Contourner la tour Pointue (3433m) en passant flanc droit. Suivre une petite vire, monter et passer de gros bloc (III), traverser vers la droite et monter pour rejoindre la brèche au pied de la tour du Géant (3618m). (2h)

Monter légèrement sur la gauche du fil du pilier, puis sur le fil du pilier raide en bon rocher (IV, 1 piton) jusqu’à un confortable relais sur une petite terrasse (2 pitons). Poursuivre globalement sur le fil pour rejoindre le pied d’une raide flèche marquant le sommet de la tour du Géant. Contourner la flèche par la gauche en bon rocher (III) et rejoindre la brèche au dessus de la tour du Géant (Il est aussi possible de passer à droite : dalle en III jusqu'au fil puis une longueur en IV+ pour gagner le sommet de la tour). Poursuivre sur l’arête en passant au mieux dans des rochers et gradins faciles mais très instables. L’arête tournant à gauche, suivre l’arête facile en montant en traversant un peu à gauche dans des rochers instables ou neige jusqu’à rejoindre le pied d’une dernière tour. Relais sur un bon becquet sur le fil de l’arête. (4h)

Monter sur le fil et redescendre légèrement pour rejoindre à droite une vire surplombant la face NW et qui permet de contourner la tour par le flanc droit. Rejoindre la brèche au sommet de la tour. Poursuivre tout droit (50m) jusqu’au pied d’une cheminée-dièdre de rochers rouges à droite du fil du pilier. Grimper la cheminée-dièdre raide en bon rocher (IV+, 1 piton). Poursuivre tout droit dans des bons rochers brisés. Rejoindre l’arête faitière en allant légèrement à gauche et finalement tout droit dans des rochers brisés. Le sommet de l’Ailefroide Centrale est quelques mètres à l’ouest. (1h30)

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Descente

Voir l'itinéraire de descente de l'Ailefroide Centrale.

Du sommet de l'Ailefroide Centrale, suivre l’arête vers l’E sur une centaine de mètres et descendre au mieux pour rejoindre la rive gauche du large couloir descendant du sommet. Avant le rétrécissement du couloir en goulet :

• soit traverser en descendant à gauche pour rejoindre un petit épaulement au dessus de rochers raides mais corrects (derrière l’épaulement, on aperçoit un autre couloir). Descendre ces rochers sur la droite pour rejoindre de larges terrasses (délicat). Atteindre le glacier par 2 rappels (30m et 35m).
• soit traverser à gauche pour passer de l'autre coté du fil au niveau de la deuxième brèche. Désescalader d'abord facilement puis un mur plus raide mais prisu jusqu'à une vire. Suivre cette vire sur la gauche jusqu'à être au dessus d'un mini-éperon. Désescalader jusqu'à cet éperon puis prendre à gauche une rampe évidente qui mène au glacier à l'aplomb de la pointe Fourastier.

Par enneigement important qui recouvrirait les gradins ou par neige pourrie : il est possible de descendre en 6 rappels (en place), d'abord sur un bloc à la brèche, puis sur un autre au milieu des pentes de neige et enfin rive droite du couloir. Rappel de 50m à la fin pour passer la rimaye.

Une fois sur le glacier, 2 possibilités :
1. Descendre de 100m le glacier de l’Ailefroide, le traverser vers l’E jusqu’à un petit éperon rocher. Remonter de 50m et traverser vers l’E pour rejoindre la voie normale de l’Ailefroide Orientale.
2. Descendre le Glacier de l'Ailefroide plutôt en son centre en évitant au mieux les nombreuses crevasses jusqu'à arriver à un replat vers 3140m au dessus d'une rupture de pente avec de gros séracs. Tirer ensuite plein E (attention aux crevasses) jusqu'à atteindre la rive gauche du glacier. Descendre au mieux en restant le plus près des rochers, 2 relais sur pitons (pas évidents à trouver) permettent de franchir 2 barres rocheuses et de rejoindre la désagréable moraine ramenant au refuge (cet itinéraire n'est sûrement praticable qu'en début de saison).

1ère ascension : Angelo Dibona, Guido Mayer, 1er juillet 1913