La Meije - 3ème Dent: Face S directe - voie du Bastion Central/voie originale face S (combinaison Chapoutot/Dibona)

Approche

Depuis le refuge du Promontoire, rejoindre le glacier des Étançons par la brèche du Crapaud (vire cablée puis un rappel), traverser jusqu'au pied du bastion.

Itinéraire9 à 11h

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Voie du Bastion Central5 à 6h

• Attaquer 2 longueurs dans le dièdre bien visible qui raye la barrière de surplomb (R1 sur un spit, R2 situé 10m sous les surplombs) - III à IV.
• Traverser une longueur à gauche, V, un spit, mauvais rocher.
• Monter une longueur, superbe, V+, 3 spits.
• Monter en légère oblique à droite sur 40m, puis effectuer un arc de cercle sur 100m environ :
  prendre une rampe vers la gauche (1 spit et 1 piton à la base) et revenir à droite dans des dièdres couchés jusqu'à un relais sur 2 spits (peu évident, IV max).
• Traverser à gauche puis monter droit, 2 pitons, relais avec spit, V.
• Dièdre très ouvert en V+, en appuyant à peine à gauche, 1 spit. Ce passage peut se contourner à gauche par une rampe en V- lorsqu'il est mouillé.
• IV+ 2 pitons, prendre le dièdre raide tout droit et faire relais sur 1 petite terrasse à droite.
• IV+, longue traversée à droite(ne pas monter en haut de la grosse écaille/dièdre). Passer un angle puis une écaille en demi-lune et monter au moment où l'on atteint la base d'un ruissellement vers une petite terrasse.
• Monter en diagonale à droite sur 60/70m, III/IV, quelques pitons. Le relais, peu visible, se fait sur 2 pitons cachés 1m à gauche des ruissellements marquant la fin de la ligne de faiblesse.
• Traverser 10m à gauche, puis monter droit un superbe mur, aller chercher le relais sur la 2ème terrasse à gauche, 45m, V, 1 piton.
• Court mur V+ avec pitons, puis en légère oblique exposée à droite jusqu'à 1 vire, relais à gauche.
• Traversée horizontale à gauche, V, 25m.
• Fissure en oblique à gauche, 25m, IV+, relais spit au sommet du bastion

Sortie voie originale face S4 à 5h

• Passer le petit ressaut suivant près du fil pour atteindre le névé triangulaire
• Repérer une vire horizontale de 100m assez très marquée sous un mur deversant dans le premier tiers du mur terminal, remonter un couloir raide, un peu encombré de blocs et peu marqué sur 50m (pas de IV) pour rejoindre cette vire à son extrémité droite. De là, des spits tout droit indiquent la variante Cambon. Ne pas les suivre, mais traverser tout de suite à gauche (un pas délicat) pour prendre pieds sur la vire, la suivre à gauche facilement jusqu'à son extrémité, 1 piton+corde autour d'un bloc au bout.
• Par un pas athlétique de IV+ plus impressionant que dur sur gros bacs, descendre vers le couloir et prendre pied sur la rive gauche du couloir, que l'on remonte sur 50m(2 piton). Cette section est exposée aux pierres, le premier relais protégé est environ à 60m.
• Remonter le couloir qui se redresse au mieux sur 70m (IV à IV+) par des dièdres gris bien fissurés. On rejoint le couloir (spit) et on trouve un relais sur deux spits 10m au dessus.
• Terminer le couloir, on en sort et continue toujours en oblique à droite, sur 40/50m, fissures et terrasses, IV, pas de V dans le haut, quelques pitons. On rencontre 2 relais équipés sur spits
• Sortie par la fissure Stofer - recommandée
  Rejoindre le pied de la fissure/dièdre Stofer bien visible (c'est l'énorme dièdre ouvert vers la gauche):
  Faire un crochet sur rampes dalleuses vers la droite puis la gauche pour contourner un mur de dalle lisses et raides. On arrive par un pas délicat à gauche au pied de la fissure/dièdre Stofer.
  Faire relais au mieux avant la fissure. Puis le final, la fissure/dièdre Stofer d'une trentaine de mètres (V athlétique, aérien, superbe finish, 1 mauvais pitons, un câblé tout en haut, protection aisée dans grosses fissures).
• Sortie originale - moins belle
  Il est possible d'éviter la fissure Stofer en effectuant une traversée horizontale à gauche peu après la fin du couloir afin de sortir à la brèche immédiatement à gauche, c'est une solution parfois employée, mais il est dommage d'éviter ce "sensationnel passage terminal" (dixit Rébuffat).
• Sortie directe - déconseillée
  Il est possible de sortir quasi directement au sommet de la troisième dent. Du relais spité après le couloir, prendre la rampe à droite comme pour la Stofer et oublier de revenir à gauche. On  rejoint à droite une vire encombrée de blocs. Près du fil, remonter une fissure très raide (6a/b soutenu, pitons vétustes, relais 2 pitons en sortie). 15m de III permettent de sortir à 5m du sommet.

Descente

• Traverser les arêtes jusqu'au Doigt de Dieu (1 rappel de 30m pour la quatrième dent)
• Du Doigt de Dieu, désescalade 30m versant N, puis rappel 45m, puis suivre l'arête à l'E sur 50m, puis 2 rappels (35 et 40m) pour rejoindre le glacier de l'Homme.

1ère ascension de la voie du Bastion Central : P. Chapoutot, B. Wyns, 1969.
1ère ascension de la face S des arêtes (voie originale 3ème Dent) : A. Dibona, G. et M. Mayer, L. Rizzi, 1912. Variante de sortie, Eddy Stofer, 1927?