La Meije - 3ème Dent: Face S directe - Voie du Bastion Central / Voie originale face S (combinaison Chapoutot / Dibona)

Approche

Depuis le refuge du Promontoire, rejoindre le glacier des Étançons par la brèche du Crapaud (vire cablée puis un rappel), traverser jusqu'au pied du bastion.

Itinéraire9 à 11h

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Voie du Bastion Central5 à 6h

L1, 40m, III : remonter une rampe-dièdre facile, relais sur 1 spit.
L2, 45m, IV : poursuivre dans le dièdre, puis se décaler dans la dalle à droite et faire relais à la deuxième cassure horizontale, à la limite des rochers clairs et noirs, une dizaine de mètres sous les grands surplombs (relais sur friend)
L3, 35m, V : traverser à gauche dans une dalle, un spit, puis 1 piton, puis continuer à traverser sur une vague vire en très mauvais rocher, relais bien visible avec 1 spit, 3 pitons et sangles.
L4, 30 m, V+ puis IV+ : monter droit au dessus en franchissant une zone surplombante (3 spits), puis en suivant une rampe facile, relais équipé sur une large terrasse.
L5, L6, L7, III et IV, à faire corde tendue : monter d'abord en légère oblique à droite sur 40m, puis effectuer une longue traversée ascendante vers la gauche, au plus facile, au pied de zones plus raides, jusqu'au moment où la paroi devient plus raide (relais sur un bon piton).
L8, 45 m, V : monter droit, 1 spit, relais décalé à gauche sous un ressaut plus raide, avec 1 spit + 1 piton.
L9, 30 m, V+ : gravir le ressaut, puis appuyer vers la gauche. On se trouve sous la partie verticale du Bastion.
L10, 30 m, IV+ : gravir un petit ressaut, traverser à droite vers un dièdre bien visible (1 piton peu fiable), gravir le dièdre et faire relais sur une petite terrasse à droite.
L11, 45 m, IV+ : longue traversée à droite(ne pas monter en haut de la grosse écaille/dièdre). Passer un angle puis une écaille en demi-lune et monter vers une large terrasse, relais confortable équipé, à gauche de zones ruisselantes.
L12, 70 m, III puis IV : monter en diagonale à droite, passer un relais équipé (50 m), gravir un dièdre facile. Le relais, peu visible, se fait sur 2 pitons cachés 1 m à gauche des ruissellements marquant la fin de la ligne de faiblesse.
L13, 45 m, IV+/V : Traverser 10 m à gauche jusqu'à un piton, puis monter droit jusqu'à une zone de terrasses, traverser à gauche pour faire relais au pied d'un mur jaune (1 piton + sangle autour d'un rocher formant un trou).
L14, 40 m, V+ : court mur raide avec pitons, puis traversée hyper-expo sur une petite vire à droite (pas de point, rocher compact), franchir un ressaut à droite, puis revenir vers la gauche jusqu'à une bonne vire, relais loin à gauche, juste à droite d'un couloir bien marqué.
L15, 30 m, IV+ : traversée horizontale à gauche, relais sur gros bloc.
L16, 30 m, IV+ : dièdre-fissure en oblique à gauche, bon relais au sommet du bastion.

Sortie voie originale face S4 à 5h

• Passer le petit ressaut suivant près du fil pour atteindre le névé triangulaire
• Repérer une vire horizontale de 100m très marquée sous un mur déversant dans le premier tiers du mur terminal, remonter un couloir raide, un peu encombré de blocs et peu marqué sur 50m (pas de IV) pour rejoindre cette vire à son extrémité droite. De là, des spits tout droit indiquent la variante Cambon. Ne pas les suivre, mais traverser tout de suite à gauche (un pas délicat) pour prendre pied sur la vire, la suivre à gauche facilement jusqu'à son extrémité, 1 piton+corde autour d'un bloc au bout.
• Descendre dans le couloir et prendre pied sur sa rive gauche (malcommode), puis le remonter sur 20 m pour faire relais sur un becquet à l'abri des chutes de pierres.
• Remonter le couloir au plus facile, et s'en échapper par la droite pour rejoindre une bonne terrasse sur le fil du pilier (50 m).
• Gravir un système de dièdres gris fracturés, et revenir au bord du couloir (relais sur 1 spit bien visible).
• Rejoindre le couloir, franchir par la gauche un gros bloc et atteindre une grande terrasse au pied du ressaut terminal. Relais sur spit + piton + cordelette beige bien visible 15 m plus haut.
• Longueur en dièdres et cheminées, IV+, relais sur spit + piton + cordelette beige.
• Sortie par la fissure Stofer - recommandée
  Rejoindre le pied de la fissure/dièdre Stofer bien visible (c'est l'énorme dièdre ouvert vers la gauche):
  Faire un crochet sur rampes dalleuses vers la droite puis revenir à gauche (1 piton), et sortir par une pile d'assiettes au pied de la fissure/dièdre Stofer. Faire relais sur sangle au pied de la fissure.
  Puis le final, la fissure/dièdre Stofer d'une trentaine de mètres (V athlétique, aérien, superbe finish, 1 mauvais pitons, un câblé tout en haut, protection aisée dans grosses fissures).
• Sortie originale - moins belle
  Il est possible d'éviter la fissure Stofer en effectuant une traversée horizontale à gauche peu après la fin du couloir afin de sortir à la brèche immédiatement à gauche, c'est une solution parfois employée, mais il est dommage d'éviter ce "sensationnel passage terminal" (dixit Rébuffat).
• Sortie directe - déconseillée
  Il est possible de sortir quasi directement au sommet de la troisième dent. Du relais spité après le couloir, prendre la rampe à droite comme pour la Stofer et oublier de revenir à gauche. On  rejoint à droite une vire encombrée de blocs. Près du fil, remonter une fissure très raide (6a/b soutenu, pitons vétustes, relais 2 pitons en sortie). 15m de III permettent de sortir à 5m du sommet.

Descente

• Traverser les arêtes jusqu'au Doigt de Dieu (1 rappel de 30m pour la quatrième dent)
• Du Doigt de Dieu, désescalade 30m versant N, puis rappel 45m, puis suivre l'arête à l'E sur 50m, puis 2 rappels (35 et 40m) pour rejoindre le glacier de l'Homme.

1ère ascension de la voie du Bastion Central : P. Chapoutot, B. Wyns, 1969.
1ère ascension de la face S des arêtes (voie originale 3ème Dent) : A. Dibona, G. et M. Mayer, L. Rizzi, 1912. Variante de sortie, Eddy Stofer, 1927?