Subida :
La vía normal por el Promontorio es un itinerario histórico abierto por Emmanuel Boileau de Castelnau, Pierre Gaspard padre e hijo el 16 agosto 1877. La primera travesía de las aristas fue realizada por Ludwig Purtscheller, Emil y Otto Zsigmondy en el sentido E-W el 26 julio 1885, y por JH Gibson, U. Almer et F. Boss en el sentido W-E (travesía clásica) el 13 julio 1891.

Arista del Promontorio:

La descripción comenzará desde el refugio del Promontorio, al que se llega o bien desde La Berarda y el valle de Etançons, o desde La Grave y la subida de los Enfetchores.
El itinerario, trazado sobre esta foto comporta tres partes de duración parecida :

Del refugio a la pirámide Duhamel
La subida comienza detrás del refugio. Subir hasta la brecha del Sapo ("Crapaud"), muy característica. De ahí salen unos cables a la derecha (E) que no hay que seguir. Al contrario, flanquear a la izquierda (W) para encontrar y escalar el Paso del Sapo ("pas du Crapaud"; corto III+), remontarlo y escalar hasta el filo de la arista que se sigue hasta unas losas inclinadas que se escalan hasta llegar a un gran resalte más tieso. Ascendiendo a la izquierda (W) por unas losas escalar una chimenea y llegar al Campamento de las Señoritas ("Campement des Demoiselles"), buena terraza a proximidad del corredor Duhamel. De ahí ascender oblicuamente a la izquierda (W) hacia la orilla izquierda del corredor (en sentido geográfico) sin llegar a descender al fondo del corredor. Remontar una primera chimenea empinada: nos encontramos en ese momento a la altura de la aguja amarilla característica que se alza del otro lado del corredor Duhamel. Seguir la ascensión por la orilla izquierda del corredor durante unos 80 m (ciertas guías recomiendan descender al fonde del corredor en cuanto sea posible y subir por éste, pero el riesgo de caída de piedras en el corredor es grande. Sin embrago puede ser una buena opción en caso de gran cantidad de nieve). Cuando ya sea imposible proseguir por la orilla izquierda descender al corredor y remontarlo, bien por su orilla derecha, o bien por el centro (más expuesto a la caída de piedras). Salir del corredor y dejar a la derecha la Pirámide Duhamel (3460 m) para llegar a una gran terraza a menudo nevada (bivac posible). Desde este punto vemos a lo lejos las luces de l'Alpe d'Huez y aprovechamos para echar un vistazo al tiempo que se avecina desde el NW.

Muralla Castelnau. De la pirámide Duhamel al Glaciar Cuadrado
A lo largo de la arista llegamos a una amplia losa poco inclinada que nos lleva al pie de la Muralla Castelnau. Remontamos 3-4 m en oblicuo a la derecha (E), y descendemos otro tanto siempre a la derecha (E) para llegar a una cornisa inclinada que parte a la derecha. La seguimos (algunos clavos), rodeamos un ángulo y remontamos algunos metros en vertical para llegar a una viras húmedas ascendentes a la derecha que seguimos hasta la pared vertical húmeda en la vertical del Glaciar Cuadrado (atención a las caídas de hielo !). Remontar recto algunos metros y luego volver a la izquierda siguiendo unas cornisas que permiten llegar hasta la Espalda del Asno ("Dos d'Ane") (III+), en el ángulo de las caras S y SW. A partir de aquí la roca cambia y el granito deja paso al gneis. Es la parte más difícil para orientarse. Revenir inmediatamente a la derecha por unas viras y remontar por la parte más fácil (varias opciones, algunas cintas de rápel), y luego escalar una chimenea vertical muy atlética (III+). La Losa de los Austríacos, protegida por algunos clavos, es el famoso paso que nos espera después.  Se puede rodear, a penas más fácilmente, por el fondo del diedro-chimenea a la izquierda. Remontar las losas empinadas a la salida del diedro  y flanquear luego en dirección E para restablecerse sobre la arista (buena reunión). algunos metros a recorrer sobre la arista, luego un paso a la izquierda, llamado el Paso del Gato ("Pas du Chat"; III), da acceso a una terraza. Remontar una larga chimenea de rocas rotas, y llegar a un excelente emplazamiento de bivac. Remontar las rocas grises a la derecha, remontar en oblicuo a la derecha y luego descender unos 5 m por una losa para situarse en una cornisa que nos lleva fácilmente al Glaciar Cuadrado ("Glacier Carré").

Del Glaciar Cuadrado a la cima[/b]
Crampones en los pies, atravesamos el glaciar en diagonal, solo si està en buenas condiciones; sino reseguir su borde al lado de las rocas, pasando bajo el pico del Glacier Carré, hasta la brecha del mismo glaciar. Las losas de la cara W se abordan al comienzo por el filo de la arista W, y luego quedándose sensiblemente bajo la arista. Encontraremos reuniones de rápeles equipadas con cadenas y spits. Cuando lleguemos a una zona menos empinada fijarse en una losa rojiza que se recorta en el filo de la arista, a la izquierda de un resalte vertical. Es el Caballo Rojo ("Cheval Rouge"). Escalarlo (III), y pasar ligeramente del otro lado (cara N), para escalar el resalte vertical con buenas presas, el Sombrero del Capuchino, ("Chapeau du Capucin"; III+). Finalmente seguir la arista fácil que lleva hasta la cima del Grand Pic de la Meije (3982m) rodeando un último resalte por la izquierda.
Habéis llegado al pie de la Virgen. (4-6 h desde el refugio del Promontorio).

[u]Descenso :
El descenso del Grand Pic se hace por la Travesía de las Aristas

Del Grand Pic bajar 20 m por la vertiente E, para encontrar una línea de rápeles equipada con cadenas y spits. (40m, 40m, 30m) que permite llegar a la brecha Zsigmondy. Ponerse los crampones que seran imprescindibles a continuación. Seguir la arista afilada hasta el pie del Diente Zigsmondy. Seguir los cables dela vertiente N para descender, flanquear horizontalmente (60m) bajo el Diente Zsigmondy, remontar un corredor-goulotte en hielo empinado y llegar a la brecha entre el Diente Zsigmondy y el 2° diente. Seguir la arista por su filo o ligeramente en cara N. Bajar 15 m vertiente N (III+) o rápel para llegar a la brecha después del 3° diente. Llegar a la brecha que separa el 4° diente del Dedo de Dios ("Doigt de Dieu") descendiendo unas losas lisas o mediante un rápel de 45m. Escalar el Dedo de Dios por la arista.

Descenso del Dedo de Dios
Bajar 30 m en vertiente N por buena roca y flanquear luego unos 20 m dirección E hasta cerca de la arista, para encontrar un rápel (cadenas+spits; 30m) que nos permite llegar  a una amplia brecha al pie del Dedo de Dios. Seguir por el filo de la arista unos 30 m hacia el E hasta el pie de una torre. Desde ahí 2 rápeles vertiente N (cadenas+spits; 20m + 40m) nos permiten pasar la rimaya y restablecernos sobre el glaciar de Tabuchet. Descender el glaciar en dirección N-NE (algunas grietas) hasta llegar a la arista rocosa donde se situa el refugio de l'Aigle (4-6 h desde el Grand Pic de la Meije).

Bibliografía
- Guide du Haut Dauphiné - tome 1, itis 381 y 383.
- Massif des Ecrins : les 100 plus belles, iti 57.
- Ecrins - Ascensions choisies, iti 39. Sin duda la guia más precisa y actualizada.
- Le Guide des Grands Sommets, iti 14. Igualmente muy preciso.
- Oisans nouveau Oisans sauvage - livre Ouest, pag 183.

Toda la travesía discurre a casi 4000 m así que estar aclimatado ayudará.

Larga ascensión de dificultad técnica moderada (3+) en altitud y que demanda saber progresar rápidamente en un terreno variable. Siendo la tempsestad temible sobre las aristas es indispensable mantener un buen horario, asegurarse una buena metereología y saber renunciar si es necesario, antes de comprometerse demasiado.
La vía ferrata que permite rodear la Punta Zsigmondy ha sido reequipada en 2007.

La Meije es la cima emblemática del Oisans. Montaña escarpada y compleja, compuesta en su parte inferior de granito, y en la superior de gneis. Entre las dos se encuentra una vira más frágil donde se aloja el célebre glaciar cuadrado "Carré" por el que discurre la vía normal.

Acceso :
Grenoble >> Bourg d´Oisans >> la Grave
o
Grenoble >> Bourg d'Oisans >> Valle [ url=http://alpinisme.camptocamp.com/guide.html?reason=ibrowse&ord=summ&page=1&droa=%22veneon%22&dlg=1]Vénéon[/url] >> la [ url=http://alpinisme.camptocamp.com/guide.html?reason=ibrowse&ord=summ&page=1&droa=%22berarde%5B%22&dlg=1]Bérarde[/url]



Alojamiento :
Refuge du Promontoire : Los nuevos guardianes son muy simpáticos y la tarta al limón de postre  hmmm ....
Refuge de l'Aigle (para el retorno)

Hay emplazamientos de bivac durante todo el itinerario:
- Campement des Demoiselles
- Pyramide Duhamel
- Vire du Glacier Carré
- Grand Pic de la Meije
- Brecha entre el 2° y el 3° diente
Para aquellos que temen escalar a la luz de la frontal, puede ser judicioso bivaquear en la Pirámide Duhamel o en el glaciar Carré (agua). Seguramente no saldréis más pronto pero os evitareis 2h de escalada nocturna y estaréis menos cansados que aquellos que se han levantado a las 4h.

Grampones, piolet, cintas, algunos empotradores y fisureros.