Comment assurer au grigri?

Bonjour à tous,

Je pratique l’escalade depuis 2 ans maintenant et je me rends compte ces temps-ci que j’ai toujours eu de très mauvaises habitudes. Je poste aujourd’hui pour vous parler du grigri. On me l’a toujours vendu comme un système auto bloquant : « oui, tu vois, comme ça, même si tu tiens pas le brin (côté freinage), le grimpeur est quand même en sécurité ». Ouè, mais non, il n’est pas autobloquant. Du coup, j’ai bien lu le site web de petzl, regardé des vidéos, mais je ne trouve pas l’info qui m’intéresse : l’assurage au grigri doit-il se faire nécessairement comme au reverso, en 5 temps ou est-il acceptable, pour le grigri, de faire glisser sa main sur le brin côté freinage quand on ravale la corde ? (et donc, de ne pas faire les étapes 3, 4 et 5)

J’espère être clair (pas évident à expliquer avec des mots :s)

D’avance merci pour vos réponses :slight_smile:

https://www.petzl.com/CH/fr/Sport/Video---Assurer-au-GRIGRI?ActivityName=Escalade#.V5aIPzWZhv0

2min50 comment donner du mou
et vers 4m toute les méthodes dangereuse…
5m30 réponse à ta question

Merci padoum !
Je suis confus, je croyais pourtant avoir vu cette vidéo :frowning:
Du coup, si aucun des deux systèmes (reverso et grigri) n’est autobloquant, pourquoi peut-on se permettre de faire glisser la main pour le grigri alors que (si je ne dis pas de bêtise), c’est interdit avec le reverso ?

Le Grigri a une action sur le freinage (la came qui bloque), pas le reverso.

La chose à bien penser c’est qu’avec le Grigri il ne faut pas lâcher le brin de freinage car dans certaines conditions le blocage pourrait ne pas se faire, alors qu’une simple pression de la main qui tient légèrement la corde entrainera le blocage.

En moulinette tu assures avec le Grigri comme avec le Reverso. En tête il faut apprendre un peu à l’utiliser. Je te conseille de le faire avec quelqu’un qui utilise déjà le grigri en assurant un grimpeur dans une voie où il a de la marge pour pouvoir palier à la lenteur que tu pourrais avoir pour donner du mou correctement au début.

<La plupart des grimpeurs utilisent malheureusement le grigri en le tenant dans la main. La corde coulisse mieux, surtout si elle est vieille. Mais si au moment ou le leader tire la corde pour clipper, il vole, l’assureur se crispe sur le grigri et avant qu’il ne se rende compte, il s’est pris au moins 5 m de plus de chute. Ce qui est fatal dans les salle d’escalade, dans les voies courtes ou les voies avec des vires!

Je préfère nettement la version CamptoCamp :smiley:

et pour le fun
[video]https://youtu.be/2u0bmyRzX4I

Le grigri n’est pas autobloquant. Première nouvelle. J’ai du tuer beaucoup de mes collègues à mon ainsu.

Grave ! La novlangue juridique qui devient le jargon obligatoire du grimpeur…

D’ailleurs un machard peut également ne pas être auto-bloquant (diamètre ficelle, nombre de tours, brûlure…). Si Machard était vivant, il ferait rectifier l’expression « nœud auto-bloquant » en « nœud à friction, éventuellement auto-bloquant » pour s’éviter d’éventuels procès.

Faut aussi arrêter d’expliquer aux débutants qu’une corde est « solide », parce que c’est faux. Il existe des configurations où la corde se coupe et n’arrête pas la chute.
Pareillement, faut arrêter de dire que la gomme des chaussons est « adhérente », parce que y’a des situations trop fréquentes où ils zippent. Quand La Sportiva aura enfin été condamnée pour sa responsabilité dans les égratignures de coude en dalle…

Vous avez quelqu’un qui a lu la notice, expliquez lui pourquoi ils ne disent plus que c’est « autobloquant » au lieu de jouer les vierges effarouchés :rolleyes: . Bien sur que oui qu’entre nous on parlera d’autobloquant, sauf que les fabricants ne le font plus (justement à cause de mauvais comportements liés à ce terme) et que pour quelqu’un qui lit ça dans une doc technique ça peut faire bizarre.

Ton humour me parait mal placé . Il y a eu de nombreux accidents directement liés à une mauvaise utilisation du grigri

Amusante cette vidéo lutin, je ne l’avais pas encore vu.
Du coup, je reconnais que vous m’avez un peu perdu :frowning:
Il est autobloquant ce grigri ou il ne l’est pas ? J’imagine que si petzl prend la peine de préciser qu’il ne l’est pas, c’est parce qu’il n’est pas garanti en tant que tel, ou qu’il y a déjà eu des situations dans lesquelles il ne s’est pas bloqué. Non ?
Du coup, que l’on assure au reverso ou au grigri ne change strictement rien au fait qu’il ne faut absolument jamais lâché le brin côté freinage; ce que j’imagine être possible pour un système autobloquant (mais je ne connais pas de tel système)

Seb => quand tu parles de mauvais comportements, desquels parles-tu stp ?

Fedia: le Grigri est un système autobloquant si on l’utilise correctement: c’est à dire si on l’utilise sans lacher la corde du bas.

A l’époque du Grigri 1 les gens considérant que le Grigri était autobloquant lachait la corde du dessous et celà a entrainé certains accidents. C’est pourquoi Petzl ne dit plus qu’il est autobloquant mais auto-freinant.

De ton point de vue tu dois surtout considérer que le Grigri peut t’apporter une sécurité supplémentaire éventuel et un confort dans le travail d’une voie, mais qu’il faut absolument apprendre à l’utiliser correctement.

De toute façon la seule chose à retenir c’est qu’on ne lâche jamais le brin du bas quand on a un grimpeur au bout, quelque soit le système.

[quote=« h2s, id: 1851730, post:10, topic:167952 »]

Ton humour me parait mal placé . Il y a eu de nombreux accidents directement liés à une mauvaise utilisation du grigri[/quote]
Avec tout mon respect, mon humour n’est pas mal placé. Les personnes malheureusement décédés l’ont été par une mauvaise pratique et non par mes paroles. La meilleur chose pour ce genre d’accident est d’appeler un chat un chat. Soit une erreur une erreur.
Je suis sur le ton l’humour, car je préfère plaisanté sur ce délire sur sécuritaire a la recherche permanente de responsabilité. Qui a fini par faire changer la dénomination du grigri comme non autobloquant comme l’on souligné certain. Si bien que certaines personnes, dont le créateur du poste, en vienne à penser qu’un grigri bloque comme un reverso.
Le grigri n’est tellement pas autobloquant qu’il empêche le grimpeur en tête de prendre du mou lorsqu’il tire trop fort sur la corde, d’où les mauvaises pratiques des assureurs débutants ou non.

Merci Seb, c’est parfaitement clair !

Le grigri est un très bonne outil. Le principale problème vient justement du fait qu’il bloque plutot bien la corde et beaucoup de personne le tienne mal pour donner mou surtout avec des cordes merdiques. Comme on peu le voire sur le page petzl
https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/Assurer-au-GRIGRI?ProductName=GRIGRI-2#.V5khdJOLSAw

Ces mauvaises manières de le tenir, surtout pour donner du mou, l’empêche de se soulever et de pincer la corde pour la bloquer.

En parlant de grigri, même les plus grands se font avoir : voir ci dessous :
http://planetgrimpe.com/2016/07/09/grosse-frayeur-ashima-shiraishi-victime-dune-chute-de-15m/

Dans tous les cas, avec n’importe quel système d’assurage, il faut rester humble et concentré quand on assure.

Comme il est dit a la fin de l’article, on a la vie d’un grimpeur au bout de la corde, et même si on l’a déjà fait des centaines de fois, je pense qu’il faut toujours se remettre en cause, et toujours être à 100% : partner check, mobilité en bas de la voie, toujours regarder le grimpeur, faire attention aux vires, amortir la chute etc…

Etre un bon grimpeur est difficile, mais être un bon assureur est pas aisé non plus.