El Capitan - Le chant du cygne?

#1

Posté en tant qu’invité par Charlie Porter:

Quel avenir pour El Cap?

Si la récente réalisation de Jorgeson et Caldwell sur le « Dawn Wall » paraît offrir la perspective d’un nouveau challenge (probablement sur plusieurs années…) en libre et sans assistance, il semble néanmoins que la tendance à éliminer l’engagement sur cette paroi se poursuive à une vitesse assez hallucinante!

L’économie de moyens est systématiquement repoussée au profit de la réussite à tout prix. Les logistiques s’affinent et se reproduisent pour le plus grand nombre. Il suffit de consulter les reportages en tous genres sur le « Free Rider » pour se rendre compte que très peu de cordées s’engagent sur le Cap sans une assistance. Le prétexte est un film, des photos, une tentative de vitesse… d’autre choses encore.

Même si en son temps, Harding avait mis le vers dans le fruit avec l’utilisation des rivets à gogo dans « Early Morning Light », il faut reconnaître que l’engagement était malgré tout autrement présent.

Cette paroi pourrait encore offrir de beaux projets (et sur de longues années) si on prenait en considération ce qui fait sa spécificité et son histoire. La logistique outrancière la réduira par contre rapidement à l’état d’alpinodrome…

#2

Posté en tant qu’invité par LAYTON:

EL Cap ou ailleurs fini l engagement ou l aventure , vive le sport

#3

Faut te calmer, c’est pas parce que tu entends parler que de certaines ascensions que plus personne n’engage sur El Cap. Il continue à y avoir de l’artif de très haut niveau, et des réalisations à vue (dont Freerider la saison dernière).

#4

Il faisait de la poésie…?
:smiley:

#5

Posté en tant qu’invité par Charlie Porter:

[quote=« fanfare8888, id: 1702490, post:4, topic:150410 »]

Il faisait de la poésie…?
:D[/quote]

Je ne sais pas si il était poète… en tous cas il avait du succès auprès des girls.

#6

Mauvais exemple. Les records de vitesse, par yushi par exemple, avaient fait polémique justement parce qu’il engageait à mort pour gagner du temps.
Ou alors ta phrase est mal tournée et que tu voulais dire que à part « Le prétexte est un film, des photos, une tentative de vitesse… d’autre choses encore », les gens n’engageaient plus ?

#7

Posté en tant qu’invité par Charlie Porter:

Non, je ne généralise pas!..

Je parle d’une tendance concernant le haut niveau en libre… et je dis que ces performances sont de plus en plus appuyées par une logistique (ravitaillement, cordes assurant retraites ou sorties par le haut rapides, proximité de staff photos ou films, etc…) qui altèrent grandement la spécificité de El Cap.

Sur la question de la vitesse c’est effectivement peut-être un mauvais exemple… encore que!.. Certains films montrent bien que quelqu’un suit le grimpeur sur des cordes… ça ne diminue pas la performance physique ou technique, mais ça allège probablement pas-mal le côté mental. Et dieu sait si le mental joue un rôle important lorsque tu pars en coupant les ponts avec le bas (ou le haut) dans cette paroi.

#8

parce que El Cap c’est quoi, la Patagonie?

c’est « juste » une paroi (non: LA paroi) de fond de vallée, facilement accessible du bas et aussi du haut, avec en général météo stable et rocher solide.
C’est la Valle dell’Orco multipliée par 5 en hauteur. Ou Cadarese fois 30, pour être encore plus provocateur (Cada est un chouette site de « couennes trad »).

Il est clair que dans ces conditions, avec ou sans support-team et jonglages éthiques, l’engagement « façon alpi » dont tu fantasmes existe uniquement ò niveau subjectif, en raison d’un mélange en proportions variables d’inexpérience et de connerie « kamikaze » (je soupçonne qu’il y ait eu plus d’accidents très graves par fausse manip ou impréparation face à une météo changeante, que par des chutes en longueurs d’artif extrême…)

chacun peut donc y jouer son jeu, dans le respect de deux seules regles admises : pas de perfo motorisé et pas de pitonnage inutile.

Il y a sans doute plus d’engagement alpinistique dans une classique des dolomites: météo imprévisible, rocher qui parpine dans tous les sens et dans toutes les proportions…

d’ailleurs c’est drôle parce que étant grimpeur, et pas alpiniste, c’est exactement pour ces raisons que je ne suis jamais allé en dolomites (bien qu’Italien) et au contraire j’ai tant fantasmé et ensuite apprécié El Cap, dans la réussite comme dans l’échec! :wink:

#9

Et toi tu l’a gravis comment El Cap ?

#10

Posté en tant qu’invité par Charlie Porter:

C’est assez ancien…
D’abord par North American Wall dans la fin des années 70’s

A l’époque, on ne se posait pas trop de question sur comment s’en sortir si ça tournait mal…

Un peu dommage ta question agressive…

#11

Sans aucun a priori (et encore moins de légitimité pour en juger), j’ai été assez surpris de voir des plaquettes dans la vidéo de Mescalito. Je croyais -à tort donc- que le Yosemite en était exempt. Mais bon, bien ou pas bien, un spot pareil au bord d’une autoroute pouvait difficilement échapper à l’évolution générale de l’escalade, non?

#12

il y a toute sorte d’ancrages fixes sur el cap dont plein de merde mais aussi des relais béton (sur les classiques) des échelles à A0 toujours aussi solides (nose) et quelques longueurs de libre en dalle ou mur sans fissure principalement sur spits (quoi que généralement un poil espacés - rien d’extrême en ce dernier sens, sauf dit-on sur certaines voies « huber »)

la limite aux spits vient du fait que pour les placer on est obligés -par le parc avant que par les autres grimpeurs- de percer à la main (je crois pour une raison de bruit de perfo!)

edit: par contre ne vous leurrez pas en croyant que comme il y a du matos fixe et ce n’est pas de l’alpi, alors « c’est facile ». Surtout ce qui se grimpe facilement ne l’est pas dans l’ensemble, d’une façon difficile à expliquer en 2 mots.
J’ai tout un argumentaire « prêt à l’emploi » si vous voulez.

#13

Un peu sèche je te l’accorde… Mais c’est bien de savoir…y’a tellement de grimpeurs de salon sur C2C !
En même temps une ascension vieille de 40 ans c’est un peu lointain comme point de comparaison pour juger de ce qu’il se fait maintenant et qui à l’époque ne faisait même pas partie du domaine du rêve.

Et puis bon…les réalisations de Potter ou Honnold (par exemple) ça engage, des longueurs de libre en 8c protégées intégralement sur bird-beaks comme y’en a dans le Dawn wall ça engage… et c’est pas le photographe sur sa stat à quelques mètres qui va empêcher le mec de se mettre un plomb monstre.
Les usages évoluent, le niveau et les types de pratiques évoluent…y’a que les vieux grimpeurs qui n’évoluent pas…

C’est bien ça permet de se foutre sur la courge pendant des plombes sur les forums…

#14

Posté en tant qu’invité par Charlie Porter:

bin… je trouve que je place mieux mes pieds que par le passé… :stuck_out_tongue:

et… quel futur pour ceux qui ne prennent pas en compte l’histoire?

Je dis simplement qu’on est entrain de réduire considérablement la dimension de cette paroi mythique malgré les performances actuelles…

#15

Attend, enquiller 3 9a d’affiler en libre dans plus de 30 longueurs c’est pas mythique? La plus dure voie au monde, c’est pas mythique ? et justement à El cap.
Je pense que tu as une vision trop passéiste de la perf pour ne pas apprécier ce qui se fait dans le haut niveau actuel. Et je dis ceci sans agressivité. Juste que moi au contraire je trouve cette ascension bien mythique, même s’il y a quelques spits et qu’ils ont passés beaucoup de temps dedans.
En même temps, les ouvertures extrêmes de l’époque ne se faisait pas dans un temps records et sans un maximum de logistique. Tu connais mieux que moi l’histoire de cette face pour sortir les chiffres.
Bien sur à l’époque du 9a à vue et 9b+ aprés travail, passer autant de temps pour libérer 3 pauvres 9a c’est beaucoup. Mais si c’est les premiers à le faire, c’est bien que c’est extrême de le faire.
Et puis ils ont ouvert une porte pour de future perf. Libération de la voie à vue dans la journée. A quand Adam Ondra s’y colle ?

#16

ça, je me permets de faire une prévision, c’est plutot pour des Ondra de 3ème génération (le notre étant une 2ème…)

Par contre je le vois bien en tant que 1er répétiteur et avec un « run » de biens moin que 3 semaines, ça oui.
(après avoir passé deux ans à regarder dans le détail tout le matériel filmé…)