Quelle conséquence pour la corde avec un grimpeur de 100kg [résolu]

Bonjour,

On sait tous que pour valider la norme, une corde à simple est testée avec une charge de 80kg et une corde à double avec 55kg ce qui nous donne les caractéristiques d’une corde, force de choc…

Mais quelle est la force de choc si on met un grimpeur de 100kg, poids qui peux vite être atteint en montagne avec le sac et tout le reste.

La force de choc va-t-elle être superieur? Et de combien a peut près ?

Vas-t-il y avoir des conséquences sur la corde ou sur nous du fait qu’on pèse plus lourd ?

En vous remercient par avance.

Oui

De racine carrée de (M2/M1) pour une corde à simple dans ton cas la force de choc sera multipliée par (100/80)^0.5=1.12

Tant que l’on reste dans le domaine d’élasticité de la corde pas de conséquence (c’est la cas si tu ne retiens pas un éléphant) sinon tu rentreras d’abord dans le domaine de plasticité ( la corde gardera un allongement permanent résiduel après la chute) puis si c’est vraiment trop tu arriveras à la rupture…

La force sur la corde est bien sûr plus importante mais sans conséquences pratiques en escalade sportive (si les points sont douteux c’est autre chose)

Pour ce qui est du grimpeur, contrairement à ce qu’on pourrait penser, plus il est lourd et plus le choc (la décélération) est faible. Le problème se pose avec les grimpeurs très légers, les enfants par exemple pour lesquels on peut avoir intérêt à n’utiliser qu’un brin de corde à double ou en tout cas à choisir une corde à simple avec une force de choc faible.

Posté en tant qu’invité par deschien:

Deux fois plus de différence qu’avec un grimpeur de 50.

Super, merci pour ces réponses.

Du coup, une autre question me viens à l’esprit par rapport à la réponse de Thierry.

Si je prend ce rapport (m1/m2) et que je l’applique pour calculer une force de choc sur une corde à double utilisée en simple avec un poids de 80kg ?

J’obtiens un résultat inférieur à 12000N ( force de choc maxi pour une corde à simple), ce qui voudrait dire que je pourrais utiliser ma corde à double en simple sans pour autant prendre un risque pour moi. Bien-sûr si je l’utilise en simple c’est pour de l’exceptionnel, si je suis obligé de faire une longueur pour finir la course par exemple.

En plus sur le site de beal, ils disent que si j’utilise un rappel en simple il faut ajouter 25% de force de choc. J’ai une cobra avec une FC de 5,1 + 25% ca me donne environ 6,4 en FC. Ce qui est très acceptable.

Vous en pensé quoi ?

D’aileurs j’ai fait une coquille dans ma relation car je n’ai pris que la partie dynamique faut rajouter l’effort statique…pfff la honte…
Tu peux avoir la force de choc ici : http://www.bealplanet.com/impact-force/francais/impact1.html

Si tu utilises la corde à double à simple tu aras bien évidemment une force de choc plus faible, mais tu te rapproches de sa résistance à la rupture. Il ne faut pas confondre la rigidité et la résistance.
Ceci dit en montagne il m’est déjà arrivé de regrimper sur un seul brin de corde à double pour récupérer un rappel, mais ce n’est à faire qu’en cas d’urgence…

[quote=« marco.05, id: 1672046, post:5, topic:147989 »]Super, merci pour ces réponses.

Du coup, une autre question me viens à l’esprit par rapport à la réponse de Thierry.

Si je prend ce rapport (m1/m2) et que je l’applique pour calculer une force de choc sur une corde à double utilisée en simple avec un poids de 80kg ?

J’obtiens un résultat inférieur à 12000N ( force de choc maxi pour une corde à simple), ce qui voudrait dire que je pourrais utiliser ma corde à double en simple sans pour autant prendre un risque pour moi. Bien-sûr si je l’utilise en simple c’est pour de l’exceptionnel, si je suis obligé de faire une longueur pour finir la course par exemple.

En plus sur le site de beal, ils disent que si j’utilise un rappel en simple il faut ajouter 25% de force de choc. J’ai une cobra avec une FC de 5,1 + 25% ca me donne environ 6,4 en FC. Ce qui est très acceptable.

Vous en pensé quoi ?[/quote]

En faite je me pose ces questions parce quand regardant les caractéristiques de la nouvelle corde de beal multilabel OPÉRA, je trouve qu’il y a énormément de ressemblance avec la cobra.

Je me disai que peut être la cobra répond au norme a simple mais que commercialement c’est plus intéressant pour beal de vendre d’autre corde.

Perso c’est pas la corde qui me fait peur mais les points d’assurage. En général tu connais ta corde. Si tu as vraiment pris 3-4 plomb de rapport 2 cela m’étonnerai que tu l’utilise encore même si le fabricant donne 7 !!!
En général le rapport 2 est rare où tu n’es pas dans ton niveau et travailles en moule !
Perso je fait entre 92-95 kg et le matos en plus je suis largement au 100 kg en alpi-escalade. Si nécessaire ne pas oublier les gants pour l’assureur si tu veux pas qu’il lâche.
J’ai souvent pensé à ce pb mais je reste de la génération où la chute n’était pas une option.

C’est pour quel usage exactement ? Pour de la couenne ? Pour un grimpeur ordinaire les cordes multi-labels sont mauvaises pour faire de la couenne, et pire encore quand le grimpeur est lourd.
Ce n’est pas parce qu’une corde répond à une norme qu’on peut l’acheter les yeux fermés, il y a d’autres choses à voir quand on choisit une corde. Une corde de ce type va être plus élastique, elle va être plus difficile à tenir pour l’assureur (et le frein), et elle va être fragile. Si en plus tu veux l’utiliser en grande voie elle sera lourde et peu pratique parce que tu devras la garder en un seul brin.

La Cobra ayant toujours été vendue comme corde à double, bien avant l’existence des cordes multi-labels ça m’étonnerait qu’elle répond aux normes des cordes à simple.

C’est vraiment pour de l’exceptionnel bien-sur. Si tu as juste besoin de faire une longueur. En secours.

Posté en tant qu’invité par matouzalem:

[quote=« Thierry_A, id: 1672049, post:6, topic:147989 »]D’aileurs j’ai fait une coquille dans ma relation car je n’ai pris que la partie dynamique faut rajouter l’effort statique…pfff la honte…
Tu peux avoir la force de choc ici : http://www.bealplanet.com/impact-force/francais/impact1.html

Si tu utilises la corde à double à simple tu aras bien évidemment une force de choc plus faible, mais tu te rapproches de sa résistance à la rupture. Il ne faut pas confondre la rigidité et la résistance.
Ceci dit en montagne il m’est déjà arrivé de regrimper sur un seul brin de corde à double pour récupérer un rappel, mais ce n’est à faire qu’en cas d’urgence…
Pas mal, mais peu mieux faire mon cher Thierry…en effet tu oublies simplement de tenir compte de la variation de g avec l’altitude au cours de la chute…désolé , tu repasseras en septembre!!!

[quote=« marco.05, id: 1672046, post:5, topic:147989 »]Super, merci pour ces réponses.

Du coup, une autre question me viens à l’esprit par rapport à la réponse de Thierry.

Si je prend ce rapport (m1/m2) et que je l’applique pour calculer une force de choc sur une corde à double utilisée en simple avec un poids de 80kg ?

J’obtiens un résultat inférieur à 12000N ( force de choc maxi pour une corde à simple), ce qui voudrait dire que je pourrais utiliser ma corde à double en simple sans pour autant prendre un risque pour moi. Bien-sûr si je l’utilise en simple c’est pour de l’exceptionnel, si je suis obligé de faire une longueur pour finir la course par exemple.

En plus sur le site de beal, ils disent que si j’utilise un rappel en simple il faut ajouter 25% de force de choc. J’ai une cobra avec une FC de 5,1 + 25% ca me donne environ 6,4 en FC. Ce qui est très acceptable.

Vous en pensé quoi ?[/quote]
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Voila ce que j’ai trouver sur le site de beal, ca répond à pas mal de questions:

Pourquoi 55 kg ?
Parce que les cordes qui tiennent 5 chutes avec 55 kg tiennent pratiquement 2 chutes avec 80 kg, ce qui a été admis comme une sécurité suffisante pour une corde à double qui n’est pas destinée à supporter des chutes répétées sur un seul brin.

Comment utilise-t’on la corde à double ? Doit-on mousquetonner 1 brin ou 2 brins ?
Si on grimpe sur points d’ancrage aléatoires (pitons, coinceurs, broches à glace….) il faut séparer les brins pour diminuer la force de choc. En effet la force de choc est nettement plus basse sur 1 brin de corde à double que sur 2 brins. De plus, séparer les brins diminue les frottements et permet à toute la longueur de corde de participer pleinement à l’absorption d’énergie, donc à la diminution de la force de choc. Cette recommandation est valable même pour le 1er point au dessus du relai.

Que se passe-t’il si l’on mousquetonne les 2 brins ensemble ?
La force de choc augmente de 20 à 25 % sur l’ancrage mousquetonné.

Et si l’on grimpe sur points d’ancrage solides (goujons, scellements…) doit-on aussi séparer les brins ?
Le plus souvent c’est inutile, les points sont en général dans l’axe (préférer rallonger avec un anneau le point pour le mettre dans l’axe).
Comme ces points ne sont pas aléatoires, ils ne risquent pas la rupture à cause d’une force de choc trop élevée, on préférera clipper les brins de corde ensemble qui du coup résisteront plus longtemps à des chutes répétées caractéristiques des voies sécurisées par points d’ancrage solides.

Quelle serait la force de choc des cordes à double si on les testait avec 80 kg sur un brin ?
Il faudrait ajouter environ 25 % au résultat du test avec 55 kg.

J’en conclu que pour de l’exeptionnel, une corde à double peut être utilisée en simple, mais si on tombe deçu 1 fois elle est bonne pour la poubelle.

Ben non :rolleyes:

Si on tombe avec un facteur de chute de 1,77.
Tu en fais souvent des chutes de ce genre ?
En plus seule la portion ayant subi le choc est dégradée.

C’est pas faut. Vous avez raison. Mais ça reste de l’exceptionnel quand même.

Une corde à double n’est pas une corde jumelée. Donc lorsque tu tombes c’est bien sur un seul brin. Mousquetonage alterné des deux brins.