Bonjour à tous,
Mon terrain de jeu se trouve être l’ouest des Pyrénées, et ma pratique alpine se borne en été à des voies en rocher de niveau AD maxi (3-4 par saison), et à la saison froide à quelques couloirs de neige de niveau AD également (1 ou 2 par an), et pas forcément toujours avec mon matériel.
En rocher, il s’agit plutôt de courses d’arêtes ne nécessitant pas de descente en rappel.
La quarantaine approchant, le matériel a vieilli lui-aussi.
Si les baudriers ont été remplacés ces 3 dernières années, les cordes sont quant à elles plus âgées :
- Corde à simple MILLET Triaxiale 10.4mm de 2007 (achetée neuve en 2010) en 60 m
- Corde à double MAMMUT Génésis 8.5mm de 1994 (et oui, j’ose le dire !) en 2 x 45 m
Je précise quand même que je suis le seul utilisateur (enfin, avec mes compagnons de cordée), que ces cordes n’ont jamais connu de vol en tête (seulement du rappel ou de l’assurance de second avec traction éventuelle), et que régulièrement je les inspecte cm par cm au toucher, avant de regarder la régularité de la courbure (test classique). Les gaines sont nickel, et ne traduisent pas l’âge des cordes, surtout pour le rappel.
Ces 2 dernières saisons, la corde à double n’est sortie qu’une seule fois, et j’ai pris l’habitude de prendre la corde à simple pour les courses d’arête (utilisée en simple).
Ces derniers temps, je me suis interrogé sur ma pratique, sur ma gestion des risques.
Je me suis décidé à ne plus utiliser la corde à double pour grimper en tête, pour cause de raidissement si l’on en croit les rares études sur le sujet.
Source : http://www.camptocamp.org/static/pdf/escalade_securite.pdf / page 65
Je réfléchis à son remplacement et, après avoir passé du temps à lire sur le net et compte-tenu de ma pratique, je vous livre ma réflexion.
En course d’arête rocheuse, l’encordement en double est gage de sécurité, en cas de plomb et de cisaillement d’un des brins sur le rocher tranchant.
Si la course ne nécessite pas de grand rappel, une corde à double utilisée en double est une bonne solution. Or, quand le terrain ne permet plus l’assurance en mouvement et que l’on tire des longueurs, 25 ou 30 m ça peut alors parfois être court, et l’on se surprend à envisager de ne s’encorder que sur 1 brin. Et là, ce n’est pas le top en termes de sécurité, ce n’est pas fait pour (même si la corde tiendrait normalement) !
Dans ce cas de figure, la corde multilabel type Joker 9.1 mm (BEAL) ou Volta 9.2 mm (PETZL) semble alors une solution intéressante.
Avec une corde à simple, comme son nom l’indique, pas de réserve de sécurité en cas de coupure.
Et on lit parfois qu’il ne faut pas doubler une corde à simple, pour ne pas risquer d’avoir une Force de choc trop importante en cas de chute.
Parfois, certains évoquent une alternative, en parlant de ne mousquetonner qu’un seul brin à la fois : OK.
Et moi de me faire cette réflexion : en assurance en mouvement sur arête, lorsque la corde louvoie entre les rochers, il pourra arriver qu’en cas de chute les 2 brins se tendent. N’y-a-t-il pas là danger ? On n’est sûrement pas sur du facteur 2, mais le coulissement ne sera pas optimal, et le recours à l’élasticité de l’ensemble de la corde limité.
C’est alors que, poursuivant ma réflexion, je me suis dit : avec une corde multilabel doublée, n’aurais-je pas le même danger ?
Les cordes multilabel sont-elles moins raides que les cordes à simple ?
Du coup, par extension, je me suis interrogé sur les cordes à double.
Sont-elles moins raides que les cordes à simple ? N’est-ce pas la raison invoquée pour préconiser l’utilisation d’une corde à double en simple en course de neige, ou en double avec mousquetonnage alterné sur des ancrages douteux (coinceurs, broches…) ?
Les données du problème :
Pour les cordes multilabel, la force de choc est donnée pour 80 kg (test d’une corde à simple / valeur courante : 8.5 KN env. < 12 KN [Norme]), et pour 55 kg (test d’une corde à double / valeur courante : 6.5 KN env. < 8 KN [Norme]).
Pour les cordes à simple, la Force de choc est seulement donnée pour 80 kg, et les valeurs sont à peu près équivalentes à celles des cordes multilabel (8.5 KN env.).
Les valeurs d’allongement annoncées sont très proches sous 80 kg.
Source : http://www.petzl.com/fr/outdoor/produits-verticalite/cordes
Une information complémentaire sur les nouvelles cordes à double PETZL testées sous 80 kg est intéressante.
A titre indicatif, la force de choc est donnée pour 80 kg (9 KN env. < 12 KN [Norme]).
Source : http://www.petzl.com/files/all/product-experience/SPORT/R32-PE-CORDES-FR.pdf
Sous 55 kg (test classique d’une corde à double) : 6.5 KN env. < 8 KN [Norme].
Source : http://www.petzl.com/fr/outdoor/produits-verticalite/cordes
D’où ma question :
Avez-vous une idée de la Force de choc développée par une corde à simple de 10mm sous 55 kg ?
Est-elle bien supérieure aux 8 KN de la Norme ?
Et si oui, qu’est ce qui pourrait expliquer la différence de comportement entre une corde multilabel et une corde à simple (8.5 KN sous 80 kg pour les deux, 6.5 KN pour l’une et + de 8KN pour l’autre sous 55 kg) ?
Attention : tout au long de mon propos, j’ai fait abstraction du poids !
Pourquoi ?
Parce que dans mon cas de figure, qui n’est peut-être pas si isolé que ça, le poids n’est pas (encore) un problème.
J’ai encore la caisse pour porter 2 kg de corde de plus pendant des heures de marche d’approche.
Vu la difficulté des courses visées (4b ou 4c maxi), la taille et le poids du sac à dos ne sont pas encore des soucis en escalade.
Certes, c’est toujours plus facile quand c’est léger. Mais alors, il faudrait que je réfléchisse à remplacer la boussole et l’alti par une montre qui intègre leurs fonctions, que j’arrête de prendre les crampons et le piolet dès qu’il y a de la neige ainsi qu’un fond de sac conséquent pour la sécurité, que j’accepte de changer de chaussures plus souvent car il y a plus léger mais plus fragile que les Nepal Top, etc.
Si parfois la rapidité est gage de sécurité (exemple : gestion de l’horaire primordiale en course de neige en été dans les Alpes), comprenez que nous ne prenions pas en compte les mêmes risques (Cela dit, le petit pyrénéen que je suis vous envie parfois, l’été venu !).
Je sors quand il fait beau, sans risque d’orage, et si la journée doit faire 12h au lieu de 10, ce sera alors 2 heures de plus pour s’en mettre plein les mirettes. Et je saluerai au passage avec un grand sourire tous ceux qui me doubleront !
J’ai été très long, et certains parmi vous trouveront peut-être que je réfléchis trop.
Mais avec l’avènement des cordes multilabel, je trouve intéressant de réfléchir à l’utilisation des différents types de corde, et de comparer ce qui est comparable. D’où le besoin de données.
Sur le papier, d’un point de vue physique et avec les données dont je dispose, je ne vois pas de différence à utiliser en double une corde à simple ou une corde multilabel, ni un intérêt à utiliser une corde à double dans le seul but de limiter les efforts sur les ancrages.
Je lance-là, peut-être, un pavé dans la mare ?!
Bien sûr, la réflexion ne tient compte que de l’aspect Force de choc. En termes de résistance, il n’y a pas photo (cf nombre de chutes maxi pour les différents types).
Quant au poids, rappelez-vous, je l’ai délibérément mis de côté .
Alors pour moi :
Continuer sur arête et en couloir avec ma corde à simple ?
Acheter une corde multilabel en 50 m ?
Acheter une corde à double 2x50 m, en prenant des anneaux les ¾ du temps ?
Merci à ceux qui m’aideront à y voir plus clair.
Bonne fin de saison hivernale.
Eric 64990.
