Question pratique sur le Kirghystan

Ouaip comme je compte m’y rendre cet été voilà une batterie de question pratique

A Bishkek y a t-il un magasin de montagne/rando digne de ce nom histoire de pouvoir y acheter des cartes et surtout des cartouches de gaz comme on n’en utilise ici en montagne?

Au camp de base sur le glacier Engylchek à 4000 et quelques est-il possible d’acheter des conneries du genre pâte, nouilles chinoises…

De la 'grande 'route passant vers le Pic Lenine et qui se rend au Tadjikistan, faut-il marcher longtemps pour le camp de base? Sinon y a t-il des aubaines motorisés qui passent en saison?

kirghizistan s’iouplait !!

Posté en tant qu’invité par Mid:

Ça dépend! :wink:

"Le Kirghizistan, aussi appelé Kirghizstan, la Kirghizie ou encore la Kirguizie ; en kirghize Kyrgysstan,Кыргызстан, en russe Kyrgyzstan,Кыргызстан) "

A part ça désolé, pas de réponse aux questions posées. Bon voyage!

Posté en tant qu’invité par kirgiz roads:

[quote=« seb bsm, id: 1460630, post:1, topic:129032 »]Au camp de base sur le glacier Engylchek à 4000 et quelques est-il possible d’acheter des conneries du genre pâte, nouilles chinoises…

De la 'grande 'route passant vers le Pic Lenine et qui se rend au Tadjikistan, faut-il marcher longtemps pour le camp de base? Sinon y a t-il des aubaines motorisés qui passent en saison?[/quote]

C’est assez long mais tu trouveras facilement une place dans une voiture, moyennant finances, ou pas selon la voiture et les gens dedans.

En fait j’ai plutôt oublié le Z et en effet il y a plusieurs apélations.

Et pour l’anecdote on appelait république soviétique des Kirghizes ce qui allait devenir le Kazakhstan

Dans les années 20/30 il s’en est passé des choses là-bas…

Payé pour faire du stop no problemo, l’important c’est qu’il y ai du passage! car pour le stop dans désert chilien ou la Patagonie tu peux prendre un livre!

Bonjour tout le monde, bonjour seb
Alors pour répondre :

  • les lieux de ravitaillement pour le Tien-Shan central : Bishkek elle-même, Karakol n’est pas assez bien achalandé en produit de consommation courante et encore moins en produit « frais ». Pour le Pamir sans conteste, Osh, super pour la nouriturre de toute sorte
  • les seuls magasins de montagne se trouve à Bishkek dans tout le pays. La boutique de la marque RedFox est correcte, mais il ne faut pas s’attendre à la caverne d’Ali-baba question montagne. Et c’est aussi cher qu’ici en Europe. Normal les marques sont européennes + la marge du commercant
  • pour le gaz le ravitaillement est sans problème dans tous les camps de base, aussi bien au milieu de l’Engilchek sud, que pour le camp de base du Lenine. La dernière fois que je me suis rendu directement à Bishkek chez red fox il était en rupture de stock
  • on peut acheter de la nourriture au camp de base, mais il faut s’arranger avec la cuisinière et les prix se négocie. C’est un peu du coup par coup. Il vaut mieux arriver avec son ravitaillement de base, c’est pas un super marché !
  • de la route du col d’Irkestam vers le tadjikistan jusqu’au camp de base du lénine, il y a 25 km de plat. De nombreux passage de 4x4 de berger se rendant au pic Lénine. les Samedi et Dimanche pas de problèmes pour le stop tout le monde se rend à l’estive pour le week-end

Henri

Question cartes, dès que je monte sur BSM je te file un DVD de cartes que tu peux imprimer sans trop de problème.

Pour se rendre au Pamir, vallée d’Alay par les transports en commun : du terminal de Bus, à coté du Bazar d’Osh à Osh (pas celui de Bishkek !) du coté du quartier Ouzbek, prendre le bus pour Sary-Tash, terminus, puis faire du stop en direction de Sary-Moghull (nombreux routiers internationaux depuis la chine), puis de l’embranchement faire du stop jusqu’au camp de base. A vue de nez il n’y a pas trop à attendre en général un passage toute les demi-heure en gros ! Prévoir effectivement de l’argent en général pour le stop. Par contre il faut négocier au départ la course, car le conducteur essaye toujours de te carroter à la fin (parfois le double du prix normal). Compter 400 soms pour 200 km de trajet à peu près. Il faut s"armer de patience en général et savoir manier « la carotte et le baton ». Ceux qui n’aime pas marchander s’abstenir !

Henri

Merci pour toutes ses infos!

Moi sans gaz je suis mort donc j’espère que le shop a Bishkek en aura!

Dans la plupart des pays tu négocies TOUJOURS le prix avant de monter en taxi ou en stop payant! Surtout en Iran!

Bon il y a des vols Geneve-Bishkek à moins de 400 euros pour genre mi juillet à fin aout! On y va!

Pourquoi ne pas emmener un réchaud à essence ?
Il suffit d’aller le remplir dans une station service, donc ça marche partout dans le monde, sans souci.
Le seul vrai inconvénient : la flamme de démarrage (surtout, ne pas l’allumer sous la tente !).

bonjour,
la destination m’intéresse aussi
-> qu’en est-il des locations de voitures à Bishkek ?
-> si on peut louer, un 4X4 est-il nécessaire pour le Pamir ?

ben moi j’ai déjà un réchaud à gaz comme on n’en a souvent dans les Alpes ou en Amérique du Nord
l’essence ça pue, ca encrasse souvent je crois et je crois aussi que la combustion est moins bonne

en fait si on trouve des petites cartouches qui vont avec alors je préfere bien plus, quitte a y mettre le prix

et parfois je cuisine sous la tente!

Ca date de 2006… mais on avait eu un mal fou à trouver des cartes de montagne correctes au Kirghizistan !
On était finalement tombé sur de vieilles cartes militaires russes truffées d’erreurs.
Peut-être nous étions nous très mal débrouillés… La situation est peut-être plus aisée aujourd’hui.
Bon trip.

L’essence au Kyrgystan n’est pas de bonne qualité, ca encrasse le conduit. J’ai galéré pendant six jours sur le glacier de l’engilchek sud avec les doigt qui puait l’alcool, à pomper comme un malade en espérant pouvoir boire ma soupe de nouille une fois que le satané réchaud s’allume. Après j’ai mis deux heures le soir au camp de base pour nettoyer le conduit pour passer au gaz. Et pourtant c’était le réchaud considérer comme le top ! donc je recommencerais pas trop. Pour le gaz, il vaut mieux si on veut se le procurer à Bihskek contacter une organisation à l’avance qui t’en procure. C’est pas plus cher.

Pour ce qui est de la location de 4x4, je pense qu’en général le chauffeur est inclus. En effet les routes étant rapidement mauvaise il ne prendront pas le risque de te confier un 4x4 pour le voir en rade à dix jours de marche, pris dans une tourbière d’altitude (nombreuses dans le tien-shan et le pamir). Je pense que la location n’est pas très économique, et cela ne semble pas l’usage en général. Quoique j’ai vu des groupes de grimpeur russes et ukarainiens qui avaient en louer mais pour se restreindre au déplacement vers soit l’Ala-Too Kirghize, soit vers le Terskey Ala-Too. Mais je peux demander à ITMC Tian-Shan si c’est possible, et à quel prix. Pour se rendre dans les spots de ahute altitude, on a en a besoin qu’une fois : à l’aller et au retour, donc on peut négocier avec une organisation le trajet vers le point de départ de la marche.

Dès que l’on veut se rendre dans des endroits moins courus, des véritables terrains d’exploration, comme le kokshall-too, l’akshiirak, le Kuiluu, l’organisation d’une expédition est beaucoup plus lourde.

Dans des massifs comme l’At-Bashi, le Torugart-too, le Terskey Ala-too plus proche des quelques grandes routes, c’est plus simple en général, et pas forcément plus compliqué que dans les alpes, à part qu’il faut compter sur des sac à dos lourds, du portage, etc. Pour le portage si on a la chance d’être proche d’exploitaion d’élevage de bétail (estive ou jailoo), on peut demander aux bergers de monter le matos à dos de cheval. Dans certaines vallées même reculée on peut trouver de la viande fraiche et de bon produit laitier. Mais c’est au coup par coup.

Dès qu’on quite les endroits très populaires du Pic Lénine ou du Khan Tengri, ou de l’Aksai à coté de Bishkek c’est vraiment vide. Du coup c’est tout de suite l’aventure …

Je ne suis pas d’accord sur les cartes militaires russes, je les utilise à chaque fois et n’ai pas noté beaucoup d’erreur. Elles sont suffisamment précises, mais dans beaucoup de coin elles sont au 100 000ème ce qui peut expliquer pourquoi on estime mal les distances parcourues au sol. De mon coté je n’ai pas noté de problèmes majeurs. Mêmes les versions GPS commercialisé sont basés sur ces « vielles cartes » des années 80. Mais bon le kirghizstan n’a pas un urbanisme galopant. Seules les altitudes peuvent s’avérer inexacte.

Pour le Pamir tout dépend de ce que l’on fait : si on reste sur le camp de base de l’Achik-Tash, le 4x4 n’est pas nécessaire. Si l’on se rend vers le col routier frontière avec le Tadjikistan, on peut essayer de rencontrer un local qui t’emmène avant le poste frontière et là tu pars avec ton matos dans la vallée pour une journée de marche d’approche jusqu’au camp de base et il y a quelques 5000 ou 6000 à faire, pas vraiment bien documentée, quelques infos sur le site américain « mountain post ». La vallée juste au sud du camp de base du Lénine est facile d’accès à partir du camp de base. Un ou deux jours de rando pour montée au camp de base avancée. De là on rejoint le col situé en le Djerzinski et le Rzadelnaya, puis la crête pour rejoindre le lénine. D’après les renseignements de Vladimir Komissarov; très peu parcouru, mais pas plus dure que la voie normale du Lénine.

La partie du Pamir Kirghize la plus sauvage si situe autour du col d’Irkhestam, une expé tous les 10 à 20 ans, des sommets pas trop haut mais quelques sommets encore vierge sur la ligne de crête. On ne trouve des infos que sur le sites russes et tout est écrit en cyrilique.

Henri

merci pour cette réponse très détaillée (que je lis un peu tard)

je me suis un peu plus documenté depuis
effectivement, la location de voiture ne semble pas le bon choix pour ce pays (surtout si on passe pas mal de temps à pied !)

l’info sur l’essence est intéressante -> je pensais que ce type de réchaud marchait partout
je n’ai pas eu de problème de mon coté avec l’essence indienne dans l’himalaya (mais à condition de mettre de l’essence à la station service - ça ne marchait pas avec le kerosène alimentaire)

entre temps, j’ai découvert (sur internet) le coin du Khan Tengri / Podeba, qui semble extraordinaire (sans doute plus que le pic Lénine)
mais je trouve les propositions commerciales de trek vers le camp de base un peu chères (c’est vrai que l’hélicoptère de retour est inclus) ; j’essayais plutôt de trouver un parcours donnant sur un beau belvèdère sur ce massif (peut être vers la Tuyz pass au dessus de la vallée d’Inylchek ?) ; en plus, ce serait pas mal de faire un trek à un endroit où des animaux peuvent aider au portage, au moins sur le début du trajet… Les coins totalement hors des circuits conventionnels me tentent aussi beaucoup (Kokshall-Too…).
Le permis « frontière » s’obtient t-il facilement sur place ou il faut le prévoir à l’avance ?

Olivier 31 en tant que ouf de glacier il est clair que je vais aller voir le 3 ieme plus long du monde (hors région polaire hein!), l’Engylchek donc.
Je ferais comme Henri en le remontant car se faire poser en hélico à 4000 et quelques c’est bon pour le insomnies brutales ça!
L’hélico on verra au retour.
Mais moi c’est sans expé, service du 4x4 plutot, en prenant les aubaines qui rodent à mon passage quoi!

Je vais partir sur 6 semaines genre mi juillet-fin aout mais je pars un peu quand je veux et le temps que je veux.
Cela dit je me suis déjà engagé à faire un truc avec Henri, on n’est pas encore sûr où! vers le Lenin, l’Engylchek?

Mais pour sûr mon trip sera de voir l’Engylchek, le Lénine, les montagnes vers Bishkek et vers Karakol, au moins!

Du Tüz pass sur ma carte (tüz=sel en turc, idem là-bas?) je pense que tu ne verra pas grand chose car si l’on n’est pas dans un contexte de glacier népalais recouvert sur 80% de moraines pour l’Engylchek les premiers km (enfin dizaines de km à l’échelle du monstre) le sont aussi donc si tu veux voir le glacier il faut le remonter, ce qui doit être démentiel!
Par contre du Tüz pass peut etre un tour vers le versant nord du massif si les rivières ou autres le permettent…

Ah oui le permis frontalier on fait comment? Il en faut un par secteur?

Et avez-vous checker cette merveille appelée le lac Petrov au sud du Terskey ala-too vers Tengirloo?

Le Kirghyzstan pour moi ça sent les paquets de soupes chinoises à gogo pour partir plusieurs jours en autonomies. Mauvaise pour la santé mais légère et bourrative!

Bonjour Olivier31 et tous kes autres

bon écoute le trekking vers le camp de base du Pobeda/Khan Tengri, est absolument haluccinant de beauté, c’est plus que l’himalaya question glaciaire y a pas photos. Et je te le dis du témoignage d’un gars qui est monté avec moi au camp 3 du Khan Tengri et qui était himalayiste convaincu ! et du mien aussi juste Tian-Shaniste ou Pamiriste c’est selon. De plus je l’ai réalisé en solo, depus AtJailoo (le dernier morceau de route praticable en 4x4 dans la vallée de l’Engilchek). Donc ca se fait bien en équipement léger depuis ce point en disons 4 jours, avec un sac de 20-25 kilo. Après le camp de base ca devient vraiment de la haute montagne avec grosse pompe obligatoire. Donc si tu enchaine sur le khan tengri, le mieux c’est de faire monter matos technique et alimentaire par l’hélico depuis la base de maida-adyr (en aval dans la vallée de l’engilchek. les rotations d’hélico commence à partir du 15 juillet.

Tu peux également réalisé le trek depuis le village de Djyrgaland, non loin de Karakol. En gros mais je peux te donner des détails plus précis (et les cartes topo à l’occasion !), il faut passer par le col d’Echkilitash (c’est aussi un poste frontière et un élévage de Yack). Puis partir vers le col de Tuz. Par contre j’ai pas d’info sur la négociation de l’arrivée sur le glacier. En effet la remonté du glacier de l’Engilchek (ou Inylchek) se fait rive gauche. Donc du col de Tuz tu redescend dans la vallée de l’engillchek en rive droite et tu abordes directement le grand glacier et dans ce cas j’ai pas pas d’info précises pour le traverser. Ca peut paraître bizarre ce que je dis mais c’est que j’ai en tête les cartes topographiques et qu’à cet endroit il peut y avoir des rivières glaciaires impossibles à traverser ! Ne perd l’idée qu’à cet endroit le glacier doit faire 2 kilomètre de large ! c’est un des plus grand glacier continental du monde tout de même.

Sinon Olvier31 le permis frontière il faut absolument le prévoir à l’avance ! Ca te coute pas grand chose 25 euros maxi si tu t’y prend maintenant avec l’agence avec laquelle je négocie (ITM Tien-Shan), itmc@elcat.kg, il n’y a aucun souci. Tu envois un mail de ma part (henri leveque), le grand intéret c’est que leur banque est en lithuanie, et que donc ton virement international sera moins cher car dans l’espace européen. Dans le mail (fait plus tôt en anglais) tu fais mention du « border permit » et il te donneront toutes les précisions nécessaires pour le virement (IBAN, etc)…

Et en plus cet année, ce n’est que la seule démarche administrative à faire à l’avance, car la kirghizie a supprimé le visa ! pour des séjours de moins de trois mois ! Par contre que ce soit pour le Khan Tengri ou le Lénine ne fait pas l’économie du « border permit » car les militaires te controle strictement au poste frontière sur la route. Ce n’est donc pas le moment de faire le con, le malin, pour compromettre tout ton voyage.

Le border permit tu peux le récupérer à l’agence de « ITMC Tian-Shan » à Bishkek, en se mettant d’accord par mail sur le lieu de la passation. ITMC pourras également t’organiser le transport en 4x4 entre karakol et maida-adyr ou at-jailoo. Ils contacte Valentin Pritiev qui peut te conduire avec sa vieille jeep depuis karakol en passant pas la vallée de Tugen-Aksuu, puis le col de Chon-Ashuu, pour redescendre dans la valllée du Sarydjaz puis remontée l’engilchek jusqu’à Maida-Adyr ou At-Jailoo (compte 6 heures de route).

Prévoir les photocopies du « border permit » car les militaires kirghizes de l’entrée de l’engilchek aiment bien en garder un exemplaire). Et puis si t’a pas prévu les photocopies Valentin va raler !

Depuis Jyrgaland il faut compter 3 jours de plus, ce qui t’amène dans le meilleur des cas à 6 jours d’autonomie jusqu’au camp de base de l’engilhchek sud, sans trop de possibilité de raviltaillement au col d’Echkilitash.

Sinon en ce qui concerne le retour en hélico depuis le camp de base de l’engilchek sud, il est possible de se le payer directement au camp de base si tu as le liquide en som (toujours un calcul en dollar ou euros par ailleurs pour la conversion). Les rotations sont tous les deux jours environs. De toute facon faut pas stresser, Dima, le responsable du camp de base est un gars au poil, question organisation !

Dernière info et non des moindres, la vallée de l’engilchek est impraticable sur les deux ou trois jours où le Lac Merzbacher (lac glaciaire) se vide
C’est un phénomène unique au monde qui est encore un énigme pour les hydrogéologues), en général vers la fin juillet, ce lac glaciaire se vide de la totalité de son contenu. Le lac est situé à l’entrée de la branche nord du glacier de l’Engilchek (soit 20 kilomètre avant le front glaciaire terminal). Et sa taille est à peu près de 500 mètres de long. Ce qui veut dire que ce sont en disons trois jours des millions et des millions le litres d’eau qui se déversent d’abord dans le glacier puis dans la vallée. Ce qui provoque sur une étendue de 3km de large en fond de vallée une montée des eaux de 1m à 1m 50 (j’ai vu les résultats). Il vaut mieux éviter de randonnée à ce moment là ! D’ailleurs une station d’observations de l’université de Postdam est placé justement à l’embranchement des branches sud et nord du glacier de l’engilchek pour surveiller et alerter les autorités de la survenue du phénomène !

Dernière remarque, on dit soit Engilchek soit Inylchek c’est selon qu’on est kirghize ou russe, le « gu » a du mal à s’écrire ou se prononcer en russe.

Henri

Pour Seb,
le lac Petrov, à la fin du Glacier Petrov, c’est dans le Massif de l’Akshiirak, effectivement au sud du Terskey Ala-Too, point culminant vers 5100, massif très glaciaire, peu connu des européens, pas beaucoup plus de russes. On me dit que c’est un paradis pour le ski de randonnée en été, car il y fait relativement froid, et il y neige régulièrement. Les dénivellés entre la base et le haut sont faibles, de l’ordre de 700 m. Mais les distances sont longues quoique moins que dans l’engilchek ( glacier petrov = 14 km). Le lieu est bien connu d’une firme canadienne qui exploite le plus gros gisement d’or de la kirghizie sur le site de Kumtor (du nom de la rivière), un sorte de haut plateau vers 3500. Très peu d’info sur des expé la-bas, c’est en zone frontalière donc il faut un border permit. Acces depuis Barskaun au bord du lac Issyk-Kul, puis col de Barskaun. Et après c’est devient plus compiqué avec deux accès possible.

Comme il y a la mine d’or non loin du massif, il y a forcément une bonne route pour s’y rendre. Mais pas beaucoup de témoignage sur comment et sur les éventuels conditions d’accès.

A noter qu’une très belle réserve animalière est financé par la firme canadienne (pour se donner bonne conscience j’imagine !) qui renferme des quantités astronomique de bouquetins et d’argalin qui alimentent une petite population de léopard des neiges. Mais la réserve est interdite d’accès ou alors à voir ( il y a des gens qui font du business sur des safaris animaliers pour voir le léopard des neiges, ceci dit on peut revenir bredouille).

La firme canadienne a eu également un scandale de polution il y a quelques années, étant donnée les enjeux stratégiques, elle est peu communicative sur le sujet. (oui les mines d’or sont connus pour être « assez » polluantes".

J’engage quiconque à faire des recherches exhaustives sur l’accès à Kumtor sur le net, point de départ Lonely Planet par exemple !

Sinon mon avis sur les cartes: je suis engagé avec Vladimitr Komissarov, sur la traduction d’un livre de monographie introductive sur les montagnes du Kirghizstan. A ce titre j’ai compulsé l’intégralité des cartes topos des années 80 au 10 000ème et quelques unes au 50ème (pamir, tian-Shan central). Pour les avoir utilisé in situ au Pamir et au Tian-Shan et pour les avoirs consulté dans le cadre de la traduction du livre, afin de vérifier la cohérence toponymique, des lieux, des voies d’accès, des rivières, elles me semblent tout à fait correct. Qui serai-je, moi non topographe pour remettre le travil d’un professionnel même si le boulot fut fait dans les années 70. les méthodes et la précision n’ont pas été totalement chamboulé depuis cette époque. Depuis quand un topographe soviétique ferait t-il différemment son travail quand les méthodes de triangulations sont partout les mêmes dans le mondes. Et que les théodolytes des années 70 sont presque tout aussi précis que ceux de maintenant (il faut en remercier d’ailleurs principalemen les suisses). On serait surpris de se rendre compte que le matos de mesure utilisé était le même partout.

Et en plus je dis chapeau bas pour avoir topographié avec une relative précision l’ensemble d’un territoire qui est encore largement méconnu de nos jours !

Effectivement là où le bas peu blesser c’est dans la toponymie, mais ne perdons pas de vue que la pluprt des régions kirghizes sont inhabitées ou ne le sont que temporairement en été uniquement. Donc c’est pas forcément évident du trouver des témoignages fiables sur la façon dont on nomme les lieux particulièrement reculé !

A bientôt

Henri

Wech!
Merci pour toutes ces infos mais je vais avoir encore des questions!

Mais cela dit, avant, la toponymie en Asie Centrale… colonialisme russo-tsariste, soviétisation, découpage nationalo-ethnique par Staline avec invention de langues (une grande base de la nationalité en URSS), passage d’un alphabet à un autre, l’indépendance, dialectes locaux dans les pays montagneux…
Forcément la toponymie a du morfler ver-sé!

Oui question: il faut un seul border permit pour tout le pays ou un selon les zones vers les pays frontaliers (Chine,Kazakhstan,Tadjikistan)?
Les controles ce sont des russes qui les font?

Pour se rendre vers le gracier Engylchek on prend le 4x4 au bled appelé Engylchek ou a Karakol? Et le prix du 4x4 est fixe ou l’on peut partager les frais?

La branche nord du glacier se visite aussi je crois, non?

Des léopards des neiges? putain ça craind, c’est comme les cougars = ca attaque!

Bonjour Seb

le border permit mentionne toutes les zones où il t’est permis de te rendre, il n’y a donc qu’un seul document.
Les controles sont fait par des militaires kirghizes, et le border permit est délivré par les autorités militaires. En effet le kirghizstan est un pays indépendant, dois-je le rappeller. Et les militaires kirghizes ne sont pas des rigolos en général, jamais le moment de faire le mariol.
Pour le 4x4 départ karakol, prix fixe pour l’aller pour le véhicule, donc on peut partager les frais, mais pour une jeep simple pas plus de trois personnes en général, sinon le véhicul est plus gros donc plus cher. Ca se négocie à 180 dollars l’aller simple. Pour le camp de base du lénine un simple 4x4 de tourisme suffit, compter 45 euros par personne, l’aller depuis Osh.

Engylchek est une ancienne ville minière complétement vide, ville fantôme, l’exploitation de l’or s’est déplacé sur Kumtor. Mais le poste frontière de contrôle est exactement sur le pont pratiquement à la confluence de l’engilchek et du Sarydjaz.

La branche nord du glacier se visite, mais à pied deux obstacles :

  • naturel, il faut monter sur un petit cols situé à l’est du lac Merzbacher, sur la dernière pointe de la crête du Tengri Tag car les pentes juste au dessus du lac sont impossible à passé à pied. En général très peu de gens connaissent exactement le chemin
  • politique : quelques kilomètre après le lac merzbacher tu passes au Kazakhstan, donc il te faut des papiers en règle et il peut y avoir des controles par exemple au camp de base de l’Engilchek Nord

Y a pas beaucoup de léopard des neiges, tu auras plus de chance de rencontrer des loups !

Henri

En voir un c’est quasiment comme gagner au loto :slight_smile: