Infos corde statique en top rope

Salut à tous,

Je pratique le top rope avec 2 basics et 1 corde dynamique depuis pas mal de temps sans aucun souçi.

Par contre, je me pose pas mal de question sur le remplacement de ma corde, qui s’use au contact du rocher, petit à petit.

Concernant donc le futur achat, je m’intéresse de plus prés à une corde statique qui serait peut être plus appropriée à ce style de grimpe (top rope)… en terme de résistance à l’usure, élasticité moindre, résistance améliorée et prix plus intéressant…par rapport à une dynamique qui m’apporte quand même l’élasticité en cas de chute…

C’est là ou vous intervenez au niveau du choix le plus judicieux à m’apporter ; suis je dans le vrai ou est il préférable de garder une corde dynamique …

Merci pour vos avis éclairés

Posté en tant qu’invité par DidierC:

Juste une question, pourquoi tu mets deux basics? je le fais avec un, c’est nickel et plus léger/simple, pas besoin de sangle de torse…

sinon pour la corde, je pense qu’une statique ou semi-statique type corde de canyoning est préférable, ou alors protéger la zone qui frotte par une gaine, un sac ou autre qu’on coincerait entre le rocher et la corde au point de frottement.

En tout cas j’éviterais d’utiliser la même corde pour le top-rope et l’escalade en tête…

Au niveau des chocs, une corde dite « statique » ce n’est quand même pas un câble en acier, il y a un minimum d’élasticité.

Quand tu grimpes en top rope, normalement, tu ne prends jamais de gros facteur de chute, vu que tu n’es pas censé avoir du mou sur ta corde.

A ce niveau là, normalement, pas de problème.

Par contre, si tu te retrouves à tomber régulièrement, à éventuellement avoir à remonter sur ta corde, ou autre, une corde statique ne te dispense absolument pas de faire des fractionnements là où il y a des risques d’abrasion importants!

Bonne grimpe

Je dirais que si c’est de l’escade « libre » top rope (et non de la remontée sur corde), la corde dynamique n’a que des avantages (sécurité, polyvalence) par rapport à une corde semi-statique, car tu n’es pas censé faire le yoyo dessus en permanence.
En cas de frotements importants, en général sous le relai, il faut dans tous les cas protéger avec une gaine.

c’est un problème s’il y a des points de frottements qui sont protégés par un gaine. Comment le basic peut-il passer si l’on a mis une gaine en plein milieu de la longueur ?

Posté en tant qu’invité par DidierC:

il faut une gaine fendue qu’on peut facilement enlever et remettre…

je grimpe depuis des années, et très souvent, sur une statique.
Avantages :

• plus résistante à l’abrasion (je protège cependant lors d’un passage d’arête)
• sur des voies longues (50m), une chute au départ ne te ramène pas au sol comme une dynamique qui va s’allonger de 10% environ.
• sur des passages difficiles que tu travailles, quand tu repars après une pause, il n’y a pas d’effet soulagement de poids comme avec la dynamique, et tu retrouves ton poids comme si tu grimpais en tête.

Je double aussi le basic par un Tbloc par mesure de sécurité.
Pour être vraiment « safety first », lire sur le site web de Petzl l’article consacré à cette technique.

merci pour vos réponses.

à DidierC : je mets 2 basic car c’est ce qui est préconisé chez Petzl… et ils n’ont pas torts je suis pour la redondance des systèmes… au départ je ne pratiquais le top rope que sur 1 seul basic ; maintenant j’ai pris l’habitude de monter les 2 sur mon brins de corde et je trouve vraiment que c’est plus rassurant…si j’oublie d’en verrouiller un, l’autre sera verrouillé…

pour la sangle de torse, je me suis fait un système avec une paire de bretelle à mon père qu’il voulait jeter et c’est super…mieux que la sangle de torse officielle.

ensuite, j’ai une corde qui n’est dédiée qu’au top rope, bien sûr…

concernant les cordes statiques, il m’a semblé qu’elles ont une meilleure résistance au frottement du, justement à moins d’effet yoyo de la corde…
d’autre part, comme dit Papili, elles ne vont pas « s’allonger » jusqu’au point de faire un retour au sol, en début de voie…

j’ai toujours utilisé une corde dynamique car, en cas de chute, la force de choc étant moindre, je trouvais que tout mon système d’assurage encaisserait « moins » :rolleyes: …

un dernier point, quand est il du « rappel sur un brin » sur ce genre de corde ?

je sais bien que theoriquement y aucun probleme avec une stat, et qu’en pratique c’est pas un cable, mais bon a force, vous avez pas mal au dos, ceux qui utilise une stat? ca reste assé confort?

Je ne peux que t’inviter a aller te renseigner auprès des spéléologues (FFS ou EFS) quand à l’utilisation de corde statique ( uniquement en statique) et de la gestion des frottements qui sont leur bête noire.

on pourrait lancer un debat SRT vs IRT mais ce repondra pas a ma question

Je grimpe souvent et depuis longtemps (10 ans déjà) en solo auto assuré.
Pour ce qui est de la corde, j’ai acheté il y a quelques années une stat (Beal de base en 10.5 mm) et c’est que du plus:
-résistance à l’abrasion bien plus élevée qu’une corde à simple ce qui est très rassurant,
-stabilité: quand on se pend dessus on ne perd pas 1-2 m de hauteur. C’est pratique pour travailler les voies, surtout en dévers (moins de chances de se retrouver pendu dans le vide et de se taper une remontée sur corde),
-permet d’avoir une corde pour chaque pratique : ça évite de bousiller l’élasticité de la corde avec laquelle on grimpe en tête,
-passe nickel avec le grigri pour la descente et le basic pour la remontée (ça coulisse sans soucis).

Même si cette corde semble ultra solide, je fractionne quand c’est vraiment nécessaire et surtout je protège quasi systématiquement avec un protège corde (petzl protec qui est assez pratique) notamment sous le relai, au bord de la falaise. De plus je fait ultra gaffe (encore plus que d’habitude) au chutes de pierres. Quand on est tout seul dans des coins reculés, le moindre bobo peut vite devenir une galère monstre.

Concernant le bloqueur, j’utilise un petzl basic ancienne version avec un mousqueton qui empêche le retournement. C’est de loin le plus sécurisant et le plus agréable des outils que j’ai essayé. Toutefois, au cours des milliers de mètres de grimpe parcourus, j’ai identifié quelques sources (ultra rares) d’accidents potentiels dont:
-un tissu fin qui vient se loger entre les picots de la came et la corde (bord du short, sangle dynema qui vient trainer dans le coin…) et qui empêcherait les picots de venir accrocher la corde et activer la came,
-un objet (type mini branche) qui viens se loger entre la partie supérieure de la came et la buté, ce qui empêcherait la came de se plaquer à la corde et donc d’activer le blocage en cas de chute.

Je fait donc toujours super gaffe à ces deux paramètres quand je grimpe et suis souvent en train de jeter un oeil au dispositif. Pour ces raisons, je réfléchis de plus en plus à ajouter un second bloqueur, au cas où. Si j’en rajoute un second, ça serait donc plus en cas de défaillance du bloqueur plus que pour générer de la redondance à l’ensemble de la chaine d’assurage (type un second mousqueton au cas où j’ai mal vissé le premier) car dans ce cas là il faudrait tout doubler (corde, bloqueurs, bientôt baudrier, vache, mousqueton) et la c’est vraiment plus gérable.

Je fini en disant que le solo auto assuré et pour moi un vrai régal. On a pas de pression. On a peu de manips de cordes. On peut se taper 100 m d’escalade d’une seule traite et le refaire dans la minute qui suit. La vrai liberté en sécurité, nickel pour évacuer la pression.

Le soucis c’est que c’est quand même moins drôle quand on ne peu pas partager ce plaisir (et qu’il faut des falaises accessibles par le haut).